Avrupa'nın 'imha yasağı' resmen yürürlüğe girdi: Moda sektörü için tarihi bir gün mü?

19 Temmuz'dan itibaren giyim markaları, fazla stoklarını yakamayacak veya herhangi bir şekilde 'imha' edemeyecek. Bu durum, fabrikalardan toplu sipariş vermeyi, yani düşük maliyetle büyük alımlar yapmayı daha az cazip hale getiriyor. Artık alıcılar, geriye kalan ürünlerin bedelini ödemek zorunda kalacak.

Kısaca 'Satılmamış Malların İmhası Yasağı'

Avrupa'da her yıl, satılmamış giysilerin tahminen yüzde dört ila dokuzu, hiç giyilmeden imha ediliyor. AB verilerine göre bu israf, yaklaşık 5,6 milyon ton CO2 emisyonuna yol açıyor ki bu rakam, İsveç'in 2021'deki toplam net emisyonuna neredeyse eşit. The Fashion Law'un haberine göre, sadece Fransa'da her yıl yaklaşık 630 milyon euro değerinde satılmamış gıda dışı ürün yok ediliyor ve bu ürünlerin önemli bir kısmını iadeler oluşturuyor.

Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Brüksel'de, Ekotasarım Yönetmeliği'nin (ESPR) bir parçası olarak yeni bir araç geliştirildi: satılmamış giysi, giyim aksesuarı ve ayakkabıların imhasına yönelik bir yasak. Sektör profesyonelleri bu düzenlemeyi 'satılmamış malların imhası yasağı' (ban on destruction of unsold goods) olarak da adlandırıyor. İhlalde bulunanlara verilecek cezanın miktarını ve denetimlerin kim tarafından yapılacağını (örneğin Hollanda'da ILT ve NVWA) üye devletler kendileri belirleyecek.

Yasakla birlikte bir raporlama zorunluluğu da getiriliyor: Büyük şirketler, Şubat 2027'den itibaren standart bir formatta, ne kadar satılmamış ürünü elden çıkardıklarını ve bu ürünlere ne olduğunu (geri dönüşüm veya depolama gibi) kamuoyuna açıklamak zorunda olacak. Daha küçük işletmeler için ise bu iki yükümlülük de 2030'da başlayacak. Dolayısıyla, bu değişikliklerin yükü şimdilik sadece Zara veya Shein gibi devlerin omuzlarında olacak.

'İsraf' nedir?

ESPR'deki 'imha' tanımı, atık hiyerarşisinin (waste pyramid) en alt basamağına odaklanıyor. Bu tanım, bilinçli olarak atık şeklinde etiketlendikten sonra kasıtlı olarak depolanan, yakılan veya enerji geri kazanımı için işlenen ürünleri kapsıyor.

Bir şirket, giysileri bağışlarsa, ikinci el olarak yeniden satarsa (re-use) veya yeni bir ürüne dönüştürürse (upcycling), bu eylemler yasak kapsamı dışında kalıyor. Ancak bu iyi niyetli döngüsel yaklaşıma rağmen, söz konusu tanım aynı zamanda yasal bir boşluk da yaratıyor. Sıkça dile getirilen bir eleştiriye göre, güçlü hukuki danışmanlığa sahip büyük şirketler, satılmamış stoklarını toplu halde 'ikinci el giysi' veya 'stok fazlası' olarak AB dışındaki tüccarlara (örneğin Batı Afrika veya Latin Amerika'da) satarak sorunu ihraç etmenin yollarını buluyor. Kağıt üzerinde bu işlem yeniden kullanım (re-use) sayıldığı için yasal olsa da, pratikte bu giysilerin çok büyük bir kısmı satılamaz durumda oluyor ve nihayetinde yurt dışındaki devasa tekstil atık yığınlarına dönüşüyor. Bu durum markalar için bir sorun teşkil etmiyor, çünkü ürünler o noktaya ulaştığında AB kuralları artık geçerliliğini yitiriyor.

'Deadstock' tekstiller için bir fırsat

Kaliteli kumaşlara sahip markalar ve atölyeler, bu zorunluluğu 'deadstock' yani arta kalan kumaşlardan veya giysilerden yeni tasarımlar yaratmak için memnuniyetle karşılanan bir meydan okuma olarak görüyor. Bu tür bir yeniden kullanımın hem heyecan verici tasarımlara yol açtığı hem de çevre üzerinde olumlu bir etki yarattığı zaten biliniyordu. LVMH tarafından 2021'de çevre stratejisinin bir parçası olarak kurulan Nona Source gibi platformlar, tasarımcıları büyük lüks markaların 'arşiv kumaşları' ve derileriyle 'rekabetçi fiyatlarla' buluşturuyor. Şimdilik bu kumaşlar sadece Avrupa içinde tedarik edilebiliyor. ESPR sayesinde bu tür iş modellerinin önemli bir ivme kazanması bekleniyor.

Sektörden tepkiler

Nihayetinde ESPR, sadece sektörü içeriden daha sürdürülebilir kılmakla kalmıyor, aynı zamanda şeffaf olmayan moda endüstrisi konusunda tüketicilere yol göstermeyi de amaçlıyor. Belçika sektör derneği Creamoda'nın direktörü Lizbeth Nowé, "Yasa, hem şirketleri hem de tüketicileri israfla mücadele etme gerekliliği konusunda bilinçlendirdiği için önemli bir değere sahip" diyor.

Ancak Nowé, yasanın Benelüks ülkeleri üzerindeki etkisine dair bazı soru işaretleri olduğunu belirtiyor. Bu bölgedeki yerel markalar nispeten küçük adetlerde üretim yapıyor ve pratikte bu ürünler zaten indirimler, panayırlar, outlet mağazaları veya stokları devralan toptancılar aracılığıyla ikinci bir hayata kavuşuyor. Yasa, bu ülkeler için mevcut uygulamayı büyük ölçüde teyit ediyor ve şirketleri artık bu konuda veri tutmaya zorluyor.

Nowé ayrıca kuralların pek çok istisnası olduğuna da dikkat çekiyor. Güvenli olmayan ürünler, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden giysiler, aşırı hasarlı veya kirli parçalar ve sekiz hafta boyunca aktif olarak satışa sunulmasına veya bağışlanmaya çalışılmasına rağmen alıcı bulamayan ürünler imha edilebiliyor. Bir marka bu adımları izlediğini kanıtlayabildiği sürece, aslında pek bir şey değişmiyor.

Diğer yandan, Avrupa'ya gelen paketlere daha ağır vergiler getiren yeni gümrük kuralları nedeniyle, Shein gibi platformların modellerini Avrupa'daki stok ve dağıtım merkezlerine daha fazla kaydıracağını öngörüyor. Bu durumda, AB içindeki satılmamış mal hacminin de artması muhtemel ve yasak, bu oyuncular için "çok daha önemli" hale gelecektir.

Nowé durumu şöyle açıklıyor: "Uluslararası platformlar için artık doğrudan Çin'den Avrupalı tüketicilere gönderim yapmak daha az cazip hale geliyor. Bazı oyuncular, dağıtımı AB topraklarındaki depolardan yapmayı seçecek ve bu da riski beraberinde getirecek. Şirketler talebi önceden tahmin etmek zorunda kalacak. Bu tahminlerdeki hatalar, daha büyük stoklara, daha fazla iadeye ve potansiyel olarak AB içinde daha fazla stok fazlası veya satılmamış ürüne yol açabilir. Avrupa topraklarındaki bu ürünlerin yeniden satış, yeniden kullanım veya bağış gibi alternatif bir destinasyon bulması gerekecek."

Ancak bu duruma bir nüans eklemek gerekiyor. Hukuki değerlendirme; malların sahibinin kim olduğu, ürünlerin AB pazarına sunulup sunulmadığı ve malların elden çıkarılmasına veya imhasına nihai olarak hangi tarafın karar verdiği gibi çeşitli faktörlere bağlı olacak.

Alman sektör derneği Gesamtverband textil+mode ise daha sert bir tutum sergileyerek, yeni düzenlemenin gerçeklikten uzak olduğunu ve yerli sanayiye sadece anlamsız bir bürokrasi yükü getirdiğini savunuyor.

Derneğin Döngüsel Ekonomi ve Hammadde Verimliliği Başkanı Jonas Stracke, "Yasanın adının yarattığı izlenimin aksine, hiçbir Alman veya Avrupalı üretici yeni ürünleri keyfi olarak imha etmez" diyor. Uzmana göre, yerel KOBİ'ler için bu giysilerin hala bir değeri var ve stok fazlası ürünler pratikte outlet mağazalarına veya hayır kurumlarına gidiyor. Sadece nakliye sırasında (küf bulaşması gibi) veya ciddi üretim hataları nedeniyle kullanılamaz hale gelen minimum miktardaki ürünler elden çıkarılıyor.

Stracke sözlerine şöyle devam ediyor: "Daha fazla sürdürülebilirlik için öncelikle iyi işleyen toplama, ayıklama ve geri dönüşüm yapılarına ve ayrıca geri dönüştürülmüş tekstil elyafı için bir pazara ihtiyaç var. AB'de bu koşullar sağlanmadığı sürece, imha yasağı ve getirdiği tüm ek idari yük, kağıt üzerinde kalan bir kaplandan ibaret olacaktır."

Alman birliğinin en büyük hayal kırıklığı, Avrupalı moda markalarına yeni düzenlemeler getirilirken, her gün yüz binlerce ucuz Asya menşeli ultra hızlı moda paketinin piyasaya girmesi. Üstelik bu durum, geçen aydan beri daha iyi düzenlenmiş olsa da. Bu platformların genellikle bir Avrupa merkez ofisi olmadığından, neden oldukları aşırı üretimi yasal olarak ele almak zorlaşıyor; oysa bu ucuz tekstil ürünleri yerel giysi toplama konteynerlerini tıkıyor.

İspanya'da, Inditex (Zara'nın ana şirketi) gibi moda devlerinin varlığı nedeniyle, yasaya uyması gereken ilk dalgadaki şirketlerin sayısı nispeten fazla. Asociación de Moda Ética y Sostenible (AMES) Başkan Yardımcısı Gema Gómez, bu şirketler için her şeyin aynı anda geldiğini düşünüyor: ekotasarım, Dijital Ürün Pasaportları, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (UPV), durum tespiti (due diligence), yeşil aklamayı (greenwashing) azaltma ve daha fazla şeffaflık kuralları gibi yeni gereklilikler.

Bu baskıya rağmen Gómez, birçok KOBİ'nin bekle-gör politikası izlediğini belirtiyor: "Çoğu durumda, işletmeler harekete geçmeden önce tüm yasal çerçevenin yürürlüğe girmesini bekliyor." Bunun tehlikeli bir strateji olduğu konusunda uyarıyor, çünkü düzenlemeler artık salt bir yasal zorunluluk olmaktan çıkıp stratejik bir iş gerekçesine dönüşmüş durumda.

Gómez'in en büyük endişesi ise yasanın sorunu sadece başka bir yere taşıyacak olması. "Halihazırda Avrupa'nın ihraç ettiği eski giysilerin yaklaşık yüzde 80'i Küresel Güney ülkelerine gidiyor." Gómez, Avrupa'da seçenekleri kalmayan markaların, stok fazlası ürünlerini sınır ötesine gönderip yine de orada imha ettirmesinden korkuyor.

ESPR konusunda eleştirel ama aynı zamanda umutlu: "Gerçek bir döngüsel ekonomi, sadece ne kadar giysiyi kurtarabildiğimizle değil, en başta fazlalık üretimini nasıl sınırlayabildiğimizle ölçülür."

İmha yasağı, Ekotasarım Yönetmeliği'nin 25. Maddesi'nde yer almaktadır.