Her ekim ayında olduğu gibi, Amsterdam'daki SugarFactory etkinlik alanı geleneksel indigo mavisine bürünüyor. Sektörün önde gelen denim fuarı Kingpins, yeni inovasyonların ve trendlerin sergilendiği bir platform olarak denim profesyonellerini ve tutkunlarını bir araya getiriyor. Ancak bu yılki ekim edisyonunda, fuara hakim olan heyecanın yanı sıra endişeli sesler de yükseliyor: ABD'nin ithalat tarifeleri, yüksek enflasyon ve harcamalarında daha temkinli davranan tüketiciler, denim endüstrisini ne denli derinden etkileyecek?

Y2K Denim ve Odakta Kumaş Konstrüksiyonu

Fuar alanındaki ilk izlenimler, denimin zamansız karakterine rağmen modanın dinamiklerine her zaman ayak uydurduğunu bir kez daha doğruluyor. Nitekim, Veronica Beard ve Collina Strada gibi denimi koleksiyonlarının merkezine alan markaların podyumlarında görülen eğilimlerin bir yansıması Kingpins'te de kendini gösteriyordu.

Silüetler geniş formunu korumakla birlikte, 'cigarette' kesimlerde olduğu gibi bir miktar daralmaya başlıyor. Fuarın sadık ziyaretçilerinden tasarımcı Sina Steidinger, gözlemlerini şöyle aktarıyor: “Eğer slim-fit kesimlere bir geri dönüş olacaksa, bu daha çok dizden aşağısı düz inen modellerle gerçekleşecektir. Skinny jean’lerin yakın zamanda geri döneceğini sanmıyorum.”

Steidinger'in dikkatini çeken bir diğer nokta ise ekru denimin hala her yerde karşımıza çıkması ve kumaşların belirgin bir dokuyla daha ağır bir yapıya bürünmesi. Ayrıca, baskı yoluyla değil, çözgüde (warp) bilinçli olarak daha kalın bir beyaz iplik kullanılarak elde edilen çizgili denimlerin de yoğunlukta olduğunu belirtiyor. Steidinger, “Bu teknik, çizgili ve tipik bir 'Y2K' etkisi yaratıyor” diyor. Bu popüler döneme referansla, fuardaki üreticiler aynı zamanda yaşanmışlık hissi veren vintage görünümlü pek çok yenilikçi yıkama tekniğini de sergiliyor.

Amerikan Gümrük Tarifeleri

Başkan Donald Trump döneminde Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında başlayan ticaret savaşının bir sonucu olarak tekstil ve hazır giyime uygulanan Amerikan ithalat tarifeleri, denim endüstrisi üzerinde derin izler bırakıyor. Ülkeden ülkeye yüzdesel olarak farklılık gösteren bu vergiler, Çin'deki üretimi ciddi anlamda pahalılaştırıyor. Bu durum, birçok markanın tedarik ve üretim operasyonlarını Vietnam, Bangladeş ve Pakistan gibi diğer Asya ülkelerine kaydırmasına neden oluyor.

Aralarında Kaihara ve Yoshiwa gibi Japon kumaş üreticilerinin de bulunduğu markaları temsil eden Los Angeles merkezli Caitac Denim, Japon denimine olan ilginin güçlü bir şekilde arttığını gözlemliyor. Şirket temsilcisi Kevin Phu, biri Amerikalı diğeri Japon bir üretici tarafından üretilmiş iki farklı kumaşı gösteriyor. Normal şartlarda Japon kumaşının fiyatı neredeyse iki kat daha pahalıyken, uygulanan gümrük vergileri nedeniyle bu fiyat farkı ortadan kalkmış durumda. Phu, durumu şöyle açıklıyor: “Japon denimi gibi daha yüksek kalitedeki bir ürün için artık nispeten daha iyi bir fiyat elde ediyorsunuz. Japon kumaşları, Amerikan kumaşlarına göre hem daha dayanıklı hem de daha derin bir indigo rengine sahip. Şu anda bir yıldan uzun bir süredir tüm stoklarımız tükenmiş durumda.”

Phu, Japon stilinin şu sıralar moda markaları arasında oldukça popüler olduğunu da ekliyor. "Gerçekten iyi selvedge denim üretebilen çok az sayıda makine kaldı ve bunların neredeyse tamamı Japonya'da." Diğer üreticiler de Japon denimine olan talebi doğruluyor. Teslimat süreleri sekiz haftadan başlayıp bazen bir buçuk yıla kadar uzayabiliyor. İtalyan denim üreticisi Blue Men'den Walter Manfroi, kendilerine gelen talebin geçen yıla göre kırk kat daha yüksek olduğunu bildiriyor.

Üretim Vietnam, Bangladeş ve Pakistan'a Kayıyor

Çin'in önde gelen denim üreticilerinden Advance Denim'den Celine Chen de bu eğilimi doğruluyor: “Çin'deki gümrük vergileri Vietnam'dan daha yüksek olduğu için birçok marka üretimini o yöne kaydırıyor. Biz de şimdiden makinelerimizi Vietnam'a taşımak için hazırlıklara başladık.” Chen, markaların Vietnam'ın yanı sıra giderek daha fazla Bangladeş, Hindistan, Türkiye ve Pakistan'ı tercih ettiğini belirtiyor.

Pakistanlı Artistic Fabric Mills'in temsilcisi Mansoor Aslam da bu değişimi fark ettiklerini söylüyor: “Özellikle son altı aydır kapımızı çalan marka sayısı giderek artıyor. Eskiden Çin fiyatlarıyla rekabet edemiyorduk ama artık edebiliyoruz. Tıpkı koronavirüs döneminde olduğu gibi, bu durum bizim için yeni iş fırsatları yaratıyor.”

Enflasyon ve Belirsizlik

Moda sektöründeki finansal durum oldukça hassas bir dengeye sahip. Şirketler, daralan kâr marjları ve tedarik zincirlerindeki artan risklerle karşı karşıya olduklarını bildiriyor. Fuarda Türk Sanko Group bünyesindeki Isko adına konuşan Keith O’Brien, durumu şöyle özetliyor: “Hem gümrük tarifeleri hem de enflasyon, tedarik zincirinin tamamında büyük fiyat dalgalanmalarına ve belirsizliğe neden oluyor. Tüketiciler de bunu hissediyor; yaşam maliyetleri arttıkça, giyim gibi tüketim ürünlerine yönelik harcamalarında daha tutumlu davranıyorlar.”

Isko, bu duruma karşı dikey entegrasyon yoluyla tüm faaliyetlerini kontrol altında tutarak bir savunma mekanizması geliştiriyor: “Ana şirketimizin aynı zamanda iplik ve elyaf tedarikçimiz olması, fiyatları daha iyi yönetmemizi sağlıyor. Bu yapı, aynı zamanda geri dönüşüme odaklanmamızı ve markaları yeni AB düzenlemeleri konusunda desteklemek amacıyla geri alım programları (take-back schemes) oluşturmamızı kolaylaştırıyor.”

Organik Pamuğun Popülaritesi Düşüşte

Finansal belirsizliğin dikkat çeken bir yan etkisi de üreticilerin organik pamuğa olan talepteki düşüşü fark etmesi oldu. Türk hazır giyim üreticisi Yiltem Konfeksiyon'dan Güneş Zabun, durumu şöyle anlatıyor: “Artık neredeyse hiçbir marka organik pamuk talep etmiyor. Zaten zor bir dönemden geçiyorlar; daha az sipariş veriyorlar ve fiyat baskısı altındalar. Organik pamuk daha pahalı olduğu için şimdilik popüler değil. Büyük markalar ise en fazla, sürdürülebilirlik kuralları gereği imajlarını korumak adına birkaç parçayı koleksiyonlarına dahil ediyor.”

Zabun'a göre, moda ve çevre birbirine taban tabana zıt kavramlar. “Nihayetinde bu bir ticaret.” Ancak Zabun, fabrikalardaki verimlilik artışlarında bir potansiyel görüyor. Bu iyileştirmelerin hem maliyetleri düşürdüğünü hem de sürdürülebilirlik açısından çoğu zaman daha etkili olduğunu düşünüyor: “Pek çok Türk üretici son yıllarda fabrikalarını daha sürdürülebilir hale getirdi. Örneğin biz, güneş enerjisi ve geri dönüştürülmüş su kullanıyoruz. Bu, enerji ve su tüketiminde muazzam bir tasarruf sağlıyor.”

Sertifikasyonlara Yönelik Eleştiriler

Kingpins'te sürdürülebilirlik etiketlerinin kullanımına yönelik daha geniş kapsamlı eleştiriler de dile getiriliyor. Birden fazla katılımcı, organik pamuk sertifikalarının güvenilirliğinden şüphe duyduklarını ifade ediyor. İspanyol Tejidos Royo'dan Alejandro Pérez, “Pek çok marka sözde organik pamuk satıyor, ancak gerçekte küresel pamuk üretiminin yalnızca yüzde beşi gerçekten organik. Rakamlar birbiriyle örtüşmüyor,” diyor.

Blue Men'den Manfroi de eleştirel bir yaklaşım sergiliyor. Sertifikasyonun kendisinin, yüzlerce çalışanı olan büyük şirketlerin ciddi paralar kazandığı dev bir endüstri haline geldiğine dikkat çekiyor: “Yakın zamanda Alman bir müşterimden 44 farklı sertifika için talep aldım. Eğer tüm bu sertifikasyon süreçlerini uygulasaydım, bana yıllık maliyeti 130.000 avro olacaktı. Ve günün sonunda bu faturayı tüketici ödüyor. Peki bu etik mi?”

Bu makale, bir yapay zeka aracı kullanılarak Türkçeye çevrilmiştir.

FashionUnited, dünya çapındaki moda profesyonellerinin haberlere ve bilgilere daha geniş erişimini sağlamak amacıyla yapay zeka dil teknolojisinden faydalanmaktadır. Doğruluğa özen gösterilse de, yapay zeka çevirileri sürekli olarak gelişmektedir ve şu an için tamamen kusursuz olmayabilir. Bu süreçle ilgili herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa, bize info@fashionunited.com adresinden ulaşabilirsiniz.