Bangladeş'te Asırlık Tangail Sari Dokuma Sanatı Pamuk İpliğine Bağlı

Tangail (Bangladeş) - UNESCO tarafından resmi olarak tescillenmiş olmasına rağmen, Bangladeş'in asırlık Tangail sari dokuma sanatı, modanın kaçınılmaz değişimi ve ekonomik rekabetin tehdidi altında zor günler geçiriyor.

Zanaatına adını veren şehirdeki atölyesinde çalışan Ajit Kumar Roy, yaşatmaya çalıştığı bu tekniğin geleceği konusunda pek umutlu değil.

"Bu sadece meşakkatli bir iş," diye özetliyor 35 yaşındaki dokumacı, tezgahında iplikleri ayıklarken. "Ellerinizi, bacaklarınızı ve gözlerinizi aynı anda hareket ettirmeniz gerekiyor," diye detaylandırıyor ve ekliyor: "En ufak bir hata, her şeye yeniden başlamak demek." İster pamuktan, ister ipekten ya da jütten yapılsın, el dokuması bir kumaş olan Tangail sarisi, desenlerinin inceliği ve motiflerinin özgünlüğü ile farkını ortaya koyuyor.

Burada dokuma, motif ve renk seçimi erkeklerin sorumluluğundayken; iplik yapımı veya kumaşa pirinç nişastası uygulanması gibi görevler ise kadınlara düşüyor.

Aralık ayında UNESCO, bu zanaatı yerel halkların "sosyal ve kültürel pratiklerinin" bir kanıtı olarak İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine dahil etti.

Ancak sektör, değişen moda akımları, kamu desteklerinin yetersizliği ve yün fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Covid pandemisi sırasında yaşanan büyük düşüşün etkileri ise hala tam olarak atlatılabilmiş değil.

Ajit Kumar Roy, patronunun kullandığı dokuma tezgahı sayısının o zamandan bu yana yarı yarıya azaldığını belirtiyor ve "Bazı atölyeler kapandı," diye ekliyor.

Sınır Meselesi

Pek çok dokumacı, meslek değiştirmekten başka çare bulamadı. Roy, durumu şöyle açıklıyor: "Bir sari başına 700 taka (yaklaşık 6 dolar) kazanıyoruz ve bir tanesini üretmek en az iki gün sürüyor. Günde 350 taka ile bir aile nasıl geçinir?"

Dokumacılar derneğinin başkanı olan 75 yaşındaki Raghunath Basak, bu sanatın kendisiyle birlikte yok olmasından endişe ediyor. "Oğlum da aynı mesleği seçti ama ben bu işi bıraktıktan sonra nasıl ayakta kalacak, bilmiyorum."

Komşu Hint eyaleti Batı Bengal'in yöneticilerinden, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde bu sarilerden birini giyen eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'ya kadar bir avuç prestijli müşteriye rağmen, sektör gerilemeye devam ediyor.

Hindistan ve Bangladeş arasındaki siyasi gerilimler de durumu daha da kötüleştirdi. Raghunath Basak, geçmişi şöyle anımsıyor: "Eskiden sarilerimizi karayoluyla ihraç eder, buradaki fiyatlar yükseldiğinde yünü ithal ederdik. Şimdi ise sınır kapalı ve ihracat neredeyse imkansız hale geldi."

1960'lara kadar sariler, o zamanlar Doğu Pakistan olarak bilinen bölgenin kimlik sembollerinden biriydi. Ancak tüketici tercihleri zamanla değişti. Her yıl gardırobuna yirmi kadar Tangail sarisi eklemeye devam etse de, 45 yaşındaki Kaniz Neera, bu kıyafetlerin artık genç nesle hitap etmediğinin farkında. "Annem hem evde hem de dışarıda sari giyerdi," diye vurguluyor. "Şimdiyse genç kadınlar sadece özel günlerde giyiyor."

Ancak yazar Shawon Akand, Babür İmparatorluğu'nun Hint yarımadasına hükmettiği (16.-19. yüzyıllar) dönemde zirveye ulaşan bu zanaatın yok olacağı fikrini reddediyor. "Tangail dokumacıları, köklü geleneklerin mirasçılarıdır," diye hatırlatıyor ve ekliyor: "Tangail sarisi evrim geçirecek ve eminim ki varlığını sürdürecektir."