Litvanyalı Tasarımcıların Miras Arayışı: Uluslararası Pazarda Başarıyı Ne Getiriyor?

Doğru kumaşların peşinde bir yılını harcamayı göze alan tasarımcıların sayısı oldukça azdır, ancak Inga Skripka onlardan biri. Kendi adını taşıyan markasının kurucusu ve kreatif direktörü olan Skripka, ülkesi Litvanya'yı bir yıl boyunca karış karış gezerek dokumacıların izini sürdü. Vilnius'taki 22 metrekarelik stüdyosunda FashionUnited'a konuşan Skripka, "Folklorumuzun izlerini, Litvanya'nın yaşayan geleneklerinin imzalarını arıyordum" diyor.

Karşılaştığı kadınların neredeyse hiçbiri artık mesleğini icra etmiyordu. Çoğu 1930'larda doğmuştu, sosyal medyada hiçbir varlıkları yoktu ve onlara yalnızca sabit hatlar üzerinden ulaşılabiliyordu. Ancak Skripka, dokumalarıyla ilgilendiğini söylemenin, kapıların kendisine açılması için genellikle fazlasıyla yeterli olduğunu fark etti. "Onların hikayelerini, dokumacılığın ardındaki tarihi ve derinliği anlatmak istiyorum." Verutė ise bir istisnaydı. 91 yaşındaki Verutė, geleneksel ahşap tezgahlarda çalışmaya devam eden son dokumacılardan biri. Hayatı boyunca geçimini dokumacılıkla sağlamış, şimdiyse günlerini doldurmak için bu sanatı sürdürüyor. Skripka, insanların dokuma kumaşları eskisi gibi satın almaya devam etmesi halinde Verutė'nin çok mutlu olacağını belirtiyor.

Skripka'nın bu arayışı, rahmetli büyükannesinin elinden çıkma dokuma kumaşlarla dolu bir kutu bulmasıyla başladı. Büyükannesinin vefatından sonra, onun yarattığı eserlerin ne anlama geldiğini ve kendisini neye bağladığını anladı: Bu, pek çok yaşlı Litvanyalının yüzleşmek istemediği, başka bir zamandan kalma bir yadigardı. Eski Sovyet yönetimi altında Batı'dan ülkeye neredeyse hiçbir ürünün girmesine izin verilmediği için, evlerde pek çok eşya el yapımıydı. Skripka, "Bizden önceki nesil, nedense bu kumaşların hepsinden nefret ediyordu" diyor. Ancak Skripka, bu kumaşlarla farklı bir bağ kurduğunu hissetti ve onları bildiği tek dilde hayata geçirmeye karar verdi. Eline aldığı bir takımı göstererek, "Onları giysilere dönüştürdüm" diye ekliyor.

Litvanya'nın son dokumacılarının peşinde geçen bir yıl

Büyükannesinin kumaşlarından 2019'da hazırladığı ilk koleksiyonu, hiç beklemediği bir kitleyle, özellikle de gençlerle buluştu. Gençlerin bu ilgisinden ilham alarak daha fazla kumaş toplamaya başladı ve sorunun boyutu da işte o zaman netleşti. Başlangıçta ülkede hala kumaş üreten çok sayıda dokumacı bulmayı bekliyordu, ancak "bu aslında ölmekte olan bir sanat" diyor. Sonunda toplam 16 yaşlı dokumacıyla konuşarak, kumaşlardan ve onların ardındaki hikayelerden oluşan bir arşiv oluşturdu. Bu arşivin sınırlı olduğunun son derece farkında olan Skripka, her bir kumaş parçasını değerlendiriyor, küçük parçalardan şapkalar ve aksesuarlar üretiyor.

Dokumacıların birçoğu, onlardan kumaş satın almak istemesine şaşırmıştı. "Kendi köylerinde bu kumaşlara kimse gerçekten değer vermiyor" diyen Skripka, özellikle de yaptıkları bir şey karşılığında para almalarının yadırgandığını belirtiyor. Üçüncü koleksiyondaki her bir giysi, Skripka'nın projesine dair bir dokümantasyon ve bir hikaye anlatımı biçimi içeriyor. Her parçada, kumaşı dokuyan kadınların videosuna yönlendiren bir QR kod bulunuyor. Skripka, bu sayede alıcıların koleksiyonun mirası hakkında daha fazla bilgi edinebileceğini ve umarız ulusal bir gurur duygusu hissedebileceğini ekliyor. Litvanya'da el sanatlarına olan ilgi kesinlikle artıyor. Ancak bu ilgiyi ticari ölçekte karşılayacak kapasitenin olup olmadığı ise başka bir soru.

Litvanya modası: Dışa açılan küçük bir pazar

Urtė Katiliūtė ve Juozas Statkevičius'tan Agnė Kuzmickaitė ve Kęstutis Rimdžius'a kadar pek çok Litvanyalı tasarımcı, markalarını uluslararası arenaya taşımak için bilinçli bir çaba gösterdi. Yaklaşık 2,8 milyonluk bir iç pazarla bu oldukça mantıklı, zira bu kadar küçük bir pazarın yerleşik bir markayı desteklemesi veya sürdürmesi mümkün değil. 25 yıllık bir aradan sonra 2025'te yeniden canlandırılan Vilnius Moda Haftası da bu nedenle ulusal tasarımcılara çalışmalarını sergilemeleri için uluslararası bir platform sunmaya odaklanıyor.

Bu büyüklükte bir ülkeden çıkan tasarımcılar için kültürel mirasa yönelmek, bariz bir farklılaştırıcı unsur olabilir. Peki bu, ne ölçüde ticari bir değer taşıyor? Yurtdışında satan şey Litvanya geleneği ve el sanatları mı, yoksa bir ürünün Litvanya'da üretilmiş olması mı?

Dokumacılık: Litvanya'da ardılları olmayan zanaat

Litvanya'daki dokumacı eksikliği, farklı disiplinlerde de kendini gösteriyor. Litvanya söğüdünden heykelsi mobilyalar üreten tasarımcı Liepa Marija Gradauskaitė, Sovyet dönemindeki üretim kolektifleri bünyesinde bir zamanlar yaklaşık 200 dokumacının çalıştığını tahmin ediyor. FashionUnited ile bir kahve eşliğinde sohbet ederken, bugün bu zanaatkarlardan 20 ila 30'unun hayatta olduğunu ve neredeyse hiçbirinin artık dokuma yapmadığını anlatıyor. Kendisinin söğüt tedarikçisi olan eski bir dokumacı, dokumacılara olan talebin azalmasıyla bu zanaatı tamamen bırakıp söğüt yetiştiriciliğine yönelmiş. Gradauskaitė ise bu tekniği ancak bir öğretmeninin teşvikiyle denemeye başlamış ve son yıllarını bu doğal malzemenin inceliklerini öğrenerek geçirmiş. Neden gerilemekte olan bir zanaatın peşinden gittiği sorulduğunda ise şöyle yanıt veriyor: "Dünyaya var olduğumuzu ve burada güzel, eşsiz şeyler yaptığımızı göstermek için."

Knitomanija takma adıyla çalışan tekstil sanatçısı Gintarė Murauskienė, son projesinde bu düşüşü yansıtıyor. 'Nykstančios rūšys' (Nesli Tükenmekte Olan Türler) adını taşıyan proje sergisi, geçen ay Vingis Park'taki Vilnius Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde açıldı ve geleneksel el örgüsünün kayboluşunu, Litvanya'nın Kırmızı Kitabı'nda listelenen bitkilerin yok oluşuyla yan yana getiriyor. Proje için Murauskienė, kendi topluluğundan 50 örgücüyü bir araya gelmeye ve koruma altındaki yerli bir çok yıllık bitkiyi tiftikten örerek bir çiçek tarlası oluşturmaya davet etti. Vilnius Botanik Bahçesi'nde FashionUnited'a konuşan Murauskienė, "Tiftiği seçtim çünkü kabarık bir iplik ve bu, çiçeklerin ipeksi tüylerini bir nevi taklit ediyor" diyor.

Murauskienė, sergilerini ve kişisel tasarımlarını hazırlarken doğal iplikleri tercih ediyor. "Bence yeterince polyesterimiz var" diyen sanatçı, genel giderleri göz önünde bulundurmak zorunda olan büyük markaların ve perakendecilerin aksine, bağımsız bir yaratıcı olarak neyle çalışacağını seçebildiğini ve daha iyi, daha sürdürülebilir elyaflar için daha yüksek bir bedel ödeyebildiğini belirtiyor. Litvanya'nın kendine özgü yün türleri ve koyun ırkları olduğunu ve bunların anlatılacak farklı hikayeler sunduğunu ekliyor. İpliği üretmek ise bambaşka bir mesele: Yerel bir iplik eğiricisi olan arkadaşı, geçtiğimiz günlerde bir öfke anında çıkrığını yakacağını, çünkü geleneksel iplik eğirme işine harcanan emek ve çabanın artık buna değmediğini söylemiş. Harcanan saatlerin karşılığını alıp almadığına dair bu hesaplama, tam da bu saatler üzerine inşa edilmiş bir markanın sonunu getiren hesaplamayla aynı.

The Knotty Ones örneğine bir bakalım. 2014 yılında üç arkadaş tarafından kurulan bu lüks Litvanyalı triko markası, marka adını ve itibarını açıkça Litvanya'nın örgü mirası üzerine inşa etmiş, kırsal kesimdeki evlerinden çalışan 40'tan fazla örgücüyle işbirliği yapmıştı. 2023'te The Knotty Ones, Coinvest Capital'dan 250.000 Euro'luk bir köprü finansman turunu tamamlayarak bu parayı büyümesini ve ABD'ye açılmasını finanse etmek için kullanmayı hedeflemişti. Ancak üç yıldan kısa bir süre sonra, tüketici harcamalarındaki düşüş ve yatırım sermayesine erişimdeki zorluklar nedeniyle performansının düşmesinin ardından, potansiyel bir satışı yönetmesi için Hilco'yu görevlendirdi.

Murauskienė bu haberi duyduğunda son projesinin ortasındaydı. Marka sahipleriyle arkadaş olan sanatçının enstalasyonundaki Prusya mavisi çiçekler, The Knotty Ones örgücüleri tarafından yapılmıştı. "İyi bir geçim sağlamak zor ve sonuçta operasyonları yürütmek onlar için çok maliyetli hale geldi" diyor. Murauskienė'nin bir mağaza açma ya da koleksiyon üretip satma gibi bir hedefinin olmamasının nedeni de bu. "Ölçeklenip satış yapmaya çalıştığınızda, işler The Knotty Ones gibi sonuçlanabilir" diyor. Bunun yerine Vilnius'ta bir yerde, örgücülerin bir araya gelip yaratma sevgilerini paylaşabilecekleri bir topluluk merkezi olarak hizmet verecek bir stüdyo veya atölye açmayı tercih ediyor. "Kendi ellerinizle bir şey yaptığınızda, ondan daha uzun süre keyif alırsınız. Bir veya iki sezon sonra atmazsınız. Onu 10, 20 yıl boyunca bir aile yadigarı olarak saklayabilirsiniz. Çok kaliteli bir kazağı bu kadar uzun süre giymek oldukça normaldir." Uluslararası erişime sahip Litvanyalı markaların sattığı şey gelenek değil, keten.

Keten: Her yerde satan kumaş

Yavaş moda markası Son de Flor'un kurucu ortağı Vaida Ribinskaitė, FashionUnited ile öğle yemeğinde yaptığı sohbette, "Keten kendine özgü bir elyaf ve biz onunla nasıl çalışacağımızı biliyoruz, dünya da hala ketenle ilgileniyor" diyor. Kız kardeşi Indrė ile birlikte markayı 2017'de kuran Ribinskaitė, aslında hiçbir zaman bir keten markası yaratma hedefiyle yola çıkmadıklarını itiraf ediyor. "Markamıza başladığımızda her şey çok organikti. 'Tamam, ketenden zamansız elbiseler yapacağız' diyen bir iş planımız yoktu. Aksine, biz sadece zamansız bir elbise yapmak istedik." Annelerinin favori elbisesinden ilham alarak yaptıkları ilk elbise aslında pamuktandı. Ancak Litvanya'nın çok güçlü keten üreticilerine ev sahipliği yaptığını fark ettiğinde, taşlar yerine oturdu. Ribinskaitė, kendi markasının yanı sıra Not Perfect Linen ve MagicLinen'ı da uluslararası takipçisi olan diğer Litvanyalı markalar arasında sayıyor. Gülerek, "Küresel moda sahnesine ulaşmak için sadece çok havalı bir tasarımdansa keten üzerinden ilerlemek muhtemelen daha kolay" diyor.

Son de Flor'un avantajı kültürel olmaktan çok endüstriyel. Ribinskaitė, ülkede ihracat yapan üç büyük ölçekli üreticiden bahsediyor. Kendi tedarikçisi, Kaunas'taki Son de Flor ofisine sadece on beş dakika uzaklıkta. Marka için yaklaşık 20 kişi çalışıyor; yedisi üretimde ve yine Kaunas'ta bir ortak dikim evi bulunuyor. Hiçbir ürün stoksuz satış (dropshipping) yöntemiyle gönderilmiyor. Son de Flor'un tedarikçilerine olan yakınlığı, markanın köklerine bir saygı duruşu olduğu kadar ticari bir araç. Bu durum, markanın küçük partilerle üretime başlamasına ve neyin sattığına hızla tepki vermesine olanak tanıyor. Aynı zamanda, müşterilerinin de neyi beğenip neyi beğenmediklerine dair geri bildirimde bulunmalarını sağlıyor. Geçen yıl Son de Flor, birkaç modelde yurtdışından temin edilen alternatif bir keteni denediğinde, markanın sadık topluluğu farkı hemen anladı. "Hayır, bu bizim bildiğimiz ve sevdiğimiz keten değil. Neden eskiye dönmüyorsunuz?" dediler. Müşteriler farkı anında anladığı için, marka bu karardan geri döndü ve finansal zararı göğüsledi.

Tam anlamıyla bir Litvanya markası olan Son de Flor'un ülkede geniş bir takipçi kitlesi olduğu düşünülebilir, ancak müşterilerinin çoğu uluslararası. Litvanya'nın kendisi marka için neredeyse hiç pazar sayılmaz. Geçen yılki tarife değişikliklerinden önce satışların yaklaşık yüzde 60'ını Amerika Birleşik Devletleri oluştururken, şimdi bu oran yüzde 40'a daha yakın. Bu o kadar ciddi bir düşüştü ki, Ribinskaitė'nin ay sonunda herkese maaş ödeyip ödeyemeyeceklerini sorguladığı aylar oldu. "Bu yıl temel olarak yeniden ayaklarımızın üzerinde durmaya odaklandık ve bunu başardık" diye ekliyor.

Buna yardımcı olan bir unsur da Ribinskaitė'nin markayı ve etiketini nasıl gördüğü. "Başladığımızda, 'Made in Lithuania' dememiz gerekip gerekmediğini tartıştık. O zamanlar insanların şöyle düşüneceğini sanıyorduk: Litvanya neresi? Bir üçüncü dünya ülkesi mi? Kalitesi nasıl?" Ancak şimdi, yaklaşık on yıl sonra, bu etiketle gurur duymayı öğreniyor. Bu ulusal gurur duygusu, kısmen ülkenin kendi pazarlaması ve hızlı modadan daha geniş çaplı bir uzaklaşma sayesinde gelişti.

Marka, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi kilit Avrupa pazarlarında büyüyor, ancak Ribinskaitė tavanın farkında. Keten, bir kumaş olarak çabuk yıpranmıyor, bu da onu kendi deyimiyle "ekonominin hızı için fazla yavaş" kılıyor. Kimliğini keten üzerine inşa eden Son de Flor gibi markaların hızla büyümesi pek olası değil, ancak bu, onun kaçınmak istediği bir kısıtlama da değil. "Belki de keten ölçeklenmek için yaratılmamıştır" diye düşünüyor.

Ribinskaitė, uluslararası bir holding olmayı ya da işini bir yıl içinde üçe katlamayı hayal etmiyor. Ancak bir gün Son de Flor, genişlemeye devam etmek için üretimini Hindistan'a veya yurtdışında başka bir yere taşımayı düşünürse, bu hafife alacakları bir karar olmazdı. Bunu ancak topluluklarına neyin neden değiştiği konusunda tam bir şeffaflık ve iletişimle yapardı. "Her marka muhtemelen iyi niyetlerle başlar" diyor. "Sonra belki biraz risk sermayesi alırlar, başka insanlar dahil olur, farklı vizyonlarınız olur ve bazen hayaliniz artık gerçekten sizin olmaktan çıkar."

İlgi değil, kapasite meselesi

Litvanya modasını yurtdışında ileri taşıyan şey menşe. Keten, yerel üretim, yakadaki etiket. Geleneksel el sanatlarının korunması ise henüz yurtdışına benzer bir şekilde yansımadı, çünkü büyük ölçüde ölçeklenecek kadar yeterli üretim yok. Gradauskaitė, bunun bir kısmının daha yakın bir engelle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. 1990'da Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının ardından, insanlar için otantik olarak Litvanyalı olanı dayatılan şeyden ayırmak hala zor, bu da ülkeyi kendi geçmişiyle karmaşık bir ilişki içinde bırakıyor. "Bazen insanların dikkatini eski el sanatlarına, eski geleneklere çekmek bile zor oluyor" diye belirtiyor.

Bunu çözmeye yönelik cevabı ise sadece bu el sanatlarını korumak veya sürekli olarak uygulamak değil. "Bir şeyi gerçekten canlı tutmak için değişiklikleri benimsemek, hatta belki biraz zorlamak gerekir." Skripka, Gradauskaitė ve Murauskienė, her biri bunu kendi yöntemleriyle yapıyor ve daha genç bir yaratıcı grup, fuarlarda ve hobi olarak dokuma, örgü ve ileri dönüşüm alanlarında onları takip ediyor - ancak bugüne kadar bunların hiçbiri bir markaya tam olarak tedarik sağlayacak düzeyde değil.