Milano Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2027: Koleksiyonlar ve Etkinliklere Dair Kapsamlı Bir Değerlendirme

Kendi içinde bazı çelişkileri barındıran bir moda haftası geride kaldı. Bir yanda Marsilya merkezli sanat kolektifi (La)Horde'dan 200 dansçının yer aldığı Diesel'in 'performans' şovları, diğer yanda ise işine duyduğu samimi ve tutkulu anlatımla müşteri ilişkileri kuran, köklü bir 'Made in Italy' deri ürünleri markası olan Biagini gibi daha küçük markalar vardı. Hafta boyunca, modanın 'büyük isimlerine' ve 'VIP'lerine odaklanan Vogue World gibi medya etkinliklerinin yanı sıra, ürünlerin ve arkasındaki girişimcilerin konuştuğu White Milano gibi fuar stantları da yer aldı.

Kısacası, 28 Eylül'de dijital defilelerle sona eren Milano Moda Haftası, herkese yer açmış gibi görünüyor. Büyük ve küçük markalar, şov dünyası, (Moschino'nun kreatif direktörleri Loris Messina ve Simone Rizzo gibi) ilkler ve (Diesel'den Glenn Martens gibi) vedalar... Hepsi bu haftanın bir parçasıydı.

Başbakan Giorgia Meloni Girişimcilerle Bir Araya Geldi

Bu moda haftası aynı zamanda Başbakan Giorgia Meloni'nin moda sistemine resmi 'çıkışını' da simgeliyordu. 23 Eylül'de Camera della Moda tarafından düzenlenen gala yemeğine katılan Meloni; Frédéric Arnault (LVMH, Loro Piana CEO'su), Luca de Meo (Kering CEO'su), Andrea Guerra (Prada CEO'su) ve Alfonso Dolce (Dolce&Gabbana başkanı ve CEO'su) gibi girişimcilerle aynı masayı paylaştı. Gecede ayrıca Diego Della Valle (Tod's Group başkanı ve CEO'su), Brunello Cucinelli (Brunello Cucinelli başkanı ve kreatif direktörü), Remo Ruffini (Moncler yönetim kurulu başkanı), Gildo Zegna (Ermenegildo Zegna yönetim kurulu başkanı) ve Renzo Rosso (Otb Group başkanı ve kurucusu) da hazır bulundu.

İtalyan Modası GSYİH'nin Yaklaşık Yüzde 5'ini Oluşturuyor

Camera Nazionale della Moda Italiana Başkanı Carlo Capasa, “İtalyan modası, GSYİH'nin yaklaşık yüzde 5'ini temsil ediyor ve değer zinciri boyunca yaklaşık bir milyon kişiye istihdam sağlıyor. Aynı zamanda dünya çapında 'Made in Italy'nin en önemli amblemlerinden biri olmuştur. Derin ekonomik ve jeopolitik dönüşümlerin yaşandığı bu dönemde, kurumlar ve endüstri arasındaki diyalog ve iş birliği, ülkemizin bu olağanüstü mirasını geliştirmeye ve güçlendirmeye devam etmek için temel bir öneme sahiptir,” sözleriyle konunun altını çizdi.

Rakamlara göre, 28 Eylül'de sona eren Milano Moda Haftası'nda turist harcamalarının etkisi 219,5 milyon avroyu aşacak. Bu rakam, Eylül 2025'e kıyasla yüzde 8'lik bir düşüşü, ancak bu yılın Şubat ayına göre yüzde 1,4'lük bir artışı temsil ediyor. Bu meblağın 100,8 milyon avrosu alışverişe, 85,4 milyon avrosu konaklama ve yeme-içmeye, 32,9 milyon avrosu ise ulaşıma ayrılacak.

Hafta boyunca yaklaşık 141.000 ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 22'lik bir artış görülürken, İtalyan ziyaretçi sayısında yüzde 29'luk bir düşüş yaşandı. Bu tahminler, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza Çalışma Merkezi tarafından Istat, Milano Emniyet Müdürlüğü, İtalya Bankası, Global Blue (ortalama fiş verileri) ve Banca Ifis verilerine dayanarak yapıldı.

Prada Galleria Açıldı

Haftanın yenilikleri arasında, Galleria Vittorio Emanuele II'de açılan Prada Galleria da vardı. Prada'nın bu projesi, perakende, ağırlama, sanat ve tarihe adanmış sekiz kata yayılıyor.

Mekan, on dokuzuncu yüzyıldan kalma ikonik galerinin merkezi sekizgeninin iki yakasını yeni bir yeraltı geçidiyle birbirine bağlıyor.

Miuccia Prada'nın yönetimindeki kompleks, bir asrı aşan aile ve şirket tarihini, “Prada'nın sabit bir kimlik olmadığı, aksine sanat, mimari, sinema, kültür ve sporla diyalogla desteklenen sürekli bir keşif olduğu” yönündeki kurucu ilkesiyle birleştiriyor.

Galleria'nın ana katında yer alan kalıcı sergi Pradasphere, markanın kuruluşundan günümüze uzanan tarihini gözler önüne seriyor. Pradasphere'in yanı sıra genişletilmiş Prada Uomo ve Prada Donna butikleri, Marchesi 1824 ve Osservatorio Fondazione Prada da bulunuyor. Ayrıca, yalnızca davetlilere özel alışveriş ve özel ağırlama alanlarına ayrılmış ek katlar da eklendi. Prada Galleria, markanın araştırma tarihini karakterize eden derinlemesine ve keşif odaklı bir anlayışla tasarlanmış bu ortak unsurları tek bir çatı altında topluyor.

Orijinal Fratelli Prada'nın yerinde bulunan Prada kadın giyim butiği, sergi alanını neredeyse iki katına çıkaran bir bodrum katıyla genişletildi. Yenilenen mekan, tarihi duvar resimleri ve arşiv objeleriyle çevrili bir alanda kadın giyim koleksiyonlarına, seyahat, ev ve güzellik ürünlerine ayrılmış bir bölüme ev sahipliği yapıyor.

60 Fiziksel Defile ve İki Sergiden Oluşan Takvim

Moda haftası takviminde 211 etkinlik yer aldı: 53'ü fiziksel, 7'si dijital olmak üzere 60 defile; 6'sı randevulu olmak üzere 93 sunum ve 58 etkinlik. Daha kültürel etkinlikler arasında Palazzo Reale'deki 'Dalí ve Moda' başlıklı güzel sergi öne çıktı. İçinde yaşadığımız karmaşık zamanlar unuttursa da, moda sadece rakamlardan ibaret değil; aynı zamanda yaratıcılık, entelektüel birikim ve düşünce demektir. Sergi, Milano Belediyesi Kültür Departmanı tarafından desteklendi ve Palazzo Reale, MondoMostre ve Civita Mostre e Musei tarafından, Fundació Gala-Salvador Dalí iş birliğiyle hayata geçirildi. Bir diğer dikkat çeken etkinlik ise Hollandalı yaratıcı ikili Viktor Horsting ve Rolf Snoeren'e adanmıştı.

'Viktor&Rolf. Spectrum' sergisi, 22 Kasım 2026'ya kadar 10 Corso Como galerisinde ziyaret edilebilir. Sergi, ikilinin simüle edilmiş marka lansmanı Launch (1996) ve kavramsal parfüm Le Parfum'un yaratılışı gibi ilk projelerinden, en son sonbahar/kış 2026-27 koleksiyonu Gilded age 2.0'a kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Podyumda: Daniela Gregis, Jil Sander ve Emporio Armani'den Güçlü Çıkışlar

Zamansız Max Mara, macera giyiminin pratikliğini ev giyiminin sofistike havasıyla birleştirdi. Safari ceketinin yeniden yorumlanarak yıldızlaştığı koleksiyonu, keten ve parlak gabardin kumaşlar tanımlıyor. Kalçada dökümlü ve düğümlü ya da trençkot gibi uzun ve akıcı kullanılan ikonik kaşif ceketi, şehir ormanının kalbine yeni bir cazibe anlayışı getiriyor.

Simone Bellotti, Jil Sander'ın kodlarına saygı duymaya devam ederken onları alt üst ederek yeteneğini zarif bir şekilde sergiledi. 2021'den beri Otb bünyesinde yer alan Jil Sander'ı karakterize eden üç unsur olan titizlik, hassasiyet ve düzen, Milano podyumunda zaferini ilan ederken, birkaç 'hataya', kırılganlığa ve kusurluluğa da alan tanıdı. Tasarımcı, yaptığı açıklamada, “Bir koleksiyon yaratmak terapiye gitmek gibi. Neyi saklamak istediğini anlamak için parçaları ayırıyorsun. Sonra onları tekrar bir araya getiriyorsun,” dedi.

Sonuç, üniforma kavramından yola çıkan ve ardından hacimler, pileler, oranlar ve katmanlarla farklılaşan bir koleksiyon. Ancak her şeyin merkezinde, terzilik ve titizlikle başlayan bir stil egzersizi yer alıyor.

Renkler nötr olsa da, 1968'de Jil Sander tarafından kurulan markanın bu ilkbahar/yaz 2027 koleksiyonu renksiz değil. Bellotti, “Tutarsız görünen şeylerle karşılaştığınızda, ne istediğinizi daha net anlarsınız,” diyor.

Missoni, bir sonraki İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonunda harekete odaklandı. Giyinme eylemi 'yolda' gerçekleşiyor; ana göre eklemeler veya çıkarmalar yapılıyor, kıyafet üzerine fazla düşünmeden bir yerden diğerine geçiliyor. Kenarları buruşuk bir şapka sığınak olurken, sandaletlerin ince bantlarına rağmen kalın çoraplar ayakları sarıyor. Uzun, akışkan formlar, bilekte toplanan geniş pantolonlar, küçük hırkalar, ceketler ve temel üstlerle bir arada var oluyor. Aksesuarlar ise elbette ki 'yanlış' olanlar.

Emporio Armani, Armani ailesi tarafından tasarlanan son koleksiyonu sundu. Kadın giyim tasarımları Silvana Armani'ye, erkek giyim ise Leo Dell'Orco'ya aitti. Dell'Orco, Ansa'ya verdiği demeçte, “Bir açıdan kapanan bir döngü var, ama aynı zamanda çok daha ilginç olan yeni bir döngü açılıyor,” dedi. Aslında, Dario Vitale'nin Emporio Armani ve Giorgio Armani aksesuarlarının kreatif direktörlüğüne atanması 16 Eylül'de gerçekleşmişti. Vitale, bu görevi üstlenen Armani ailesi dışındaki ilk kişi oldu.

Via Bergognone'deki tiyatroda sunulan koleksiyon, hareket halindeki bir gardırop ile karakterize ediliyor. Bu, eril ve dişil, resmi ve gayriresmi unsurların hiyerarşi olmaksızın bir arada var olduğu bir kap, bir değişim alanı. Aynı zamanda, giyenin kişiliğini ve ifade özgürlüğünü önceliklendiren bir gardırop.

Asit yıkamalar ve soğuk boyamalar düzensiz renkler yaratıyor; keten, göz yanılsaması (trompe-l'œil) ile yıpranmış giysilerin yüzeylerini taklit ediyor; bürümcük kumaş oyulmuş ve buruşturulmuş; lazerle işlenmiş kadife benekli bir hal almış; organzalar ise şeffaflık ve yansımaları üst üste bindiriyor. Her şey bir derinlik ve anı izi taşıyor. Her şey havada süzülürken, aynı zamanda sağlamlığını ve yapısını koruyor. Hafiflik, hem erkek hem de kadın gardırobunu tanımlıyor. Ketenler, uçuşan ipekler, gömleklik kumaşlar, viskon ve jarse koleksiyonun yıldızları.

Lureks dokunuşları ve su yüzeyini andıran dokular, anlatının dokunsal matlığını kesintiye uğratıyor. Terzilik ve şeffaflık, ceketler ve küçük yelekler, geniş pantolonlar ve temel üstler, erilden dişile ve tersi yönde geçiş yapıyor. Renk paletinde düzensiz nötr tonlar ve siyah öne çıkıyor. Görünümler büyük çantalar, ip veya kumaş terlikler ve küçük başlıklarla tamamlanıyor.

Glenn Martens: "Diesel'de parti her zaman önce gelir. Bu; kapsayıcılık, kendini ifade etme, zevk ve deneyim demokrasisidir"

Belçikalı tasarımcı Glenn Martens'in Diesel için hazırladığı son koleksiyon ise tamamen farklı bir tondaydı. Markadan ayrılacak olan Diesel'in kreatif direktörü Glenn Martens, “Diesel'de parti her zaman önce gelir. Bu; kapsayıcılık, kendini ifade etme, zevk ve deneyim demokrasisidir. Koleksiyon, Diesel'in özünü yansıtıyor: yıkıcı, seksi, akışkan, eğlenceli. Hepimiz aynı şeyin bir parçasıyız: hadi birlikte son bir yolculuğa çıkalım,” dedi.

Defilenin başlangıcı, Marsilya merkezli sanat kolektifi (La)Horde'un bir dizi performansına da sahne oldu. Seyirciler arasında yer alan 200 performans sanatçısı, konuklarla etkileşime girerek sevgi gösterileri, öpücükler ve cüretkar eylemlerle birbirleriyle iletişim kurdu. Spontane gibi görünen bu eylemler, aslında günlük hayat 'oyununun' bir parçası. Koleksiyonda, gündüz giyimi o kadar arzu edilir hale geliyor ki, hepsini aynı anda giymek istiyorsunuz: üst dikişli bir blazer üzerine mumlu bir deri ceket, onun üzerine de eşofman yakası ve gömlek manşetleriyle birleştirilmiş fitilli bir kazak. Bu hibrit parçalar, koleksiyonun tamamına yayılıyor. Denim giysiler kaplanıyor ve ardından deri benzeri bir etki elde etmek için lazerle işleniyor.

Gucci'de snob, asi aristokrat ve eksantrik podyumdaydı

Geçtiğimiz günlerde Gucci defilesi için de büyük bir beklenti vardı. 'Store' adlı defile, Demna'nın Floransalı marka için kişisel vizyonunu ifade eden ilk koleksiyondu. Bir perakende satış noktası olarak tasarlanan bir alanda sahnelenen koleksiyon, gelecekteki Gucci butikleri için estetiğinin bir ön izlemesini sunuyor. Koleksiyon, Demna'nın Gucci'sini somutlaştıran tüm kişilik yelpazesini temsil ediyor: asi aristokrat, snob ve eksantrik.

Floransa'dan Çin'e: Doğulu markalar Milano'da giderek daha fazla boy gösteriyor. Bu kez, özellikle Shenzhen şehri tarafından yönetilen Guangdong eyaletinin bir bölgesi olan Futian'ın moda endüstrisi ses getirdi. Camera Nazionale della Moda Italiana ile yapılan bir iş birliği ve Shenzhen, Futian Bölgesi Halk Hükümeti'nin özel desteği sayesinde, Futian bölgesinden üç marka İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonlarını sundu. Laurèl, Idpan ve Yiner seçilen üç marka oldu. Laurèl, 'Zamanın Katmanları' temasından ilham alan Atelier İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonunu tanıttı. 1978'de Münih'te kurulan ve Bauhaus'u orijinal tasarım dili olarak benimseyen Laurèl (şu anda merkezi Shenzhen, Çin'de bulunan Çinli Ellassay grubuna ait), bu yıl temel estetik dilini temsil eden terziliğiyle Milano'ya gelmeyi seçti. Koleksiyonda, mimari omuzlar ve hassas oranlarla rasyonel bir yapı oluşturan takımlar yer alırken, aynı zamanda temiz kesimler içinde daha rahat dökümler de barındırarak, titiz yapının doğal bir şekilde akmasına olanak tanıyor.

Moda markası Idpan ise 'Milano'dan, Milano'ya Geri Dönüş' temasından ilham alan bir koleksiyon sundu. 'Zanaatkarlığa Saygı — Modern Dinginlik' adını taşıyan koleksiyon, el işçiliğinde bulunan sıcaklığı ve değeri yeniden keşfediyor ve zanaatkarlığı zamansız bir kaynak olarak görüyor: insanlığı, toplumu, bilgi birikimini, kültürü ve mirası kapsayan yaşayan bir miras. Marka, Shenzhen MyStyle tekstil grubunun bir parçası.

1996'da Çin'de kurulan ve Yinger Fashion Group'un bir parçası olan Yiner markasının 'Doğanın İzi' başlıklı İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonu, zamanın doğanın formları üzerinde bıraktığı görsel arşive odaklanıyor. Çizgiler, radyal, saran ve üst üste binen hareketlerle gelişerek hafiflikten derinliğe, boşluktan maddeye geçiş yapıyor ve mikroskobik bir boyutu gündelik bakışa taşıyor. Üç boyutlu kesim, omuzların, bel hattının ve etek uçlarının kıvrımları etrafında şekilleniyor; yumuşak çizgiler vücudun formlarını takip ederken, asimetrik yapılar sapma ve denge arasında yeni bir düzen tanımlıyor.

Özünde İtalyan ama doğası gereği uluslararası olan bir diğer koleksiyon ise, sağlam itibarını kalite ve zanaatkarlık üzerine inşa etmiş niş bir marka olan Daniela Gregis'ten geldi. Koleksiyon, tarihi Sant'Ambrogio Bazilikası'nın yanındaki Oratorio della Passione'de sergilendi. Giysilerin tamamı açık tonlardaydı: süt beyazı, krem, pembe ve yuvarlak yakalı, empire kesim uzun ipek elbiseler üzerindeki sarı parıltılar. Buruşuk kumaştan diz boyu etekler ve uyumlu bluzlar, derli toplu ve mütevazı bir zarafet yaratarak serbest bırakılmıştı. Çantalar, neredeyse birer bohça gibi yumuşaktı ve kıyafetlerle bütünleşiyordu. Kurucu Daniela Gregis'in kızı Marta Bortolotti, her zamanki gibi kumaşların kalitesini yaratıcılıkla ustaca yorumladı. Koleksiyonu giyilebilir parçalara dönüştürdü: geniş pantolonlar, bol gömlekler ve vücudu okşayan çizgiler, gösterişe değil, doğayla uyum içinde hissetmeye ihtiyaç duyan gururlu bir karakteri tanımlıyordu.

Keten, pamuk, kenevir ve ipek, Oratorio della Passione'nin avlusunda anlatılmak için ideal bir alan bulan bu güneşli koleksiyonun 'taşıyıcı' malzemeleriydi. Bu koleksiyon için podyumda yürüyenler arasında, 70'lerin beğenilen modeli ve modanın ilginç bir yüzü olan gülümseyen Benedetta Barzini de vardı.

Dün, Pazar günü, Giorgio Armani artık bir gelenek haline geldiği üzere fiziksel defileleri kapattı. Silvana Armani tarafından tasarlanan koleksiyon, belirgin maskülen ceketlerin uzatılmış, akışkan formlar ve vücudu takip eden çizgilerle birleşimiydi. Fildişi, siyah, altın. Kelebek, hem kadının hem de kendine ve doğasına sadık kalarak yenilenen markanın metamorfozunu simgeliyordu.

Sunumlar: Blauer Glam'dan, Benedetta Mia Formilli Fendi Tarafından Roma'da Kurulan Palmatic Studio'ya

Blauer, Milano'da İlkbahar/Yaz 2027 için bir kadın giyim kapsül koleksiyonu olan B.Glam'ı sundu. Fgf Industry başkanı Enzo Fusco, B.Glam'ın hedef kitlesini şu sözlerle açıkladı: “Koleksiyonlarımızda genellikle tek bir kadın tipini hedeflemeyiz. Her yaştan kadını giydiriyoruz. B.Glam için, çalışan, seyahat eden, dışarı çıkan 25 yaşında olduğu kadar 40 yaşında bir kadın hayal ediyoruz. Blauer'in kalitesini biliyor, ancak vücudunu teknik bir şişme montun içine saklamak istemiyor. Sadece 'sportif' olmak istemiyor. Sporu bir baştan çıkarma silahı olarak kullanmak istiyor. O, teknik bir giysinin şeffaf, parlak, dar kesim yapıldığında bir gece elbisesinden daha seksi hale geldiğini bilen kadındır.”

Koleksiyon, Blauer'i uluslararası kadın giyiminin premium segmentinde konumlandırmak için tasarlandı. Çok sayıda şok edici pembe ortancayla aydınlatılmış tarihi bir Sicilya restoranında sunulan kapsül koleksiyon, kaliteli kumaşların, teknik yeniliklerin, stilistik araştırmaların ve premium bir tavrın buluşmasını temsil ediyor ve markanın DNA'sını çağdaş, sofistike ve son derece moda odaklı bir vizyonla yeniden yorumluyor. Yirmi kadın giyim görünümünden oluşan ve seçkin uluslararası mağazalarda dağıtılacak olan koleksiyon, markanın evreninin 'en özel' ifadesi. Fiyat konusunda ise Fusco, “Dış giyim yaklaşık 450 avro civarında, diğer kategoriler için ise bu rakamın altındayız,” diye belirtti. Fusco, “Koleksiyon, ana referans pazarlarımız olan İtalya, Almanya ve İspanya'da sunuldu,” diye ekledi ve şimdiden Kasım ortasında sunulacak olan yeni kış koleksiyonu üzerinde çalıştığını belirtti.

Palmatic Studio da resmi çıkışı için Milano'yu seçti. Marka, 2022'de Roma'da, Fendi ailesinin dördüncü kuşağına mensup ve Franca Fendi'nin yeğeni olan Benedetta Mia Formilli Fendi tarafından kuruldu. Yeni bağımsız kadın giyim ve mücevher projesinin kurucusu ve yöneticisi Benedetta Mia Formilli Fendi, “Üretim tamamen İtalyan,” dedi. İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonuna 'Saatler, Geceden Işığa. Palmatic Kadınının Zamanı' adı verildi. Formilli Fendi, “Koleksiyon, kadının içinden geçtiği saatleri, işgal ettiği mekanları ve günün her anını kendisinin bir ifadesine dönüştürme şeklini anlatıyor,” diye açıklıyor.

Palmatic Studio'nun kurucusu, “Moda bir zamanlar daha çok saf estetik bir meseleydi; şimdi ise mesajlar ileten ve insanların özünü ve kimliğini anlatan bir sosyal olgu,” diye vurguladı ve markasının ekibinin, tıpkı Fendi markasını yaratıp dünyaya ihraç eden ailesinin ekibi gibi, tamamen kadınlardan oluştuğunu ekledi.

Roma, koleksiyonun başlangıç noktası ve sürekli varlığı. Çağları, titizliği ve içgüdüyü, anıtsallığı ve kusurluluğu bir arada tutabilen bir şehir. İmgelem, Lawrence Alma-Tadema'nın tablolarının askıda kalmış aydınlığına, klasik mimariye, mermere, dökümlere ve ölçülü bir şehvete bakıyor. Bu referanslar birebir yeniden üretilmiyor, bunun yerine bedenin yapının merkezi olarak kaldığı Palmatic Studio'nun çağdaş diline çevriliyor. Vücuda oturan silüetler, dökümlü elbiseler, body'ler ve transparanlar, denim, gömlekler, takımlar, dış giyim ve daha yapılandırılmış parçalarla birleşiyor. Markanın kodları, geceye özgü bir boyuttan daha geniş bir günlük hayata kayıyor: şehvetli bir üst, özel dikim bir pantolonla diyalog kuruyor, denim kuşgözleri ve bağcıklarla gerilim kazanıyor ve bir gömlek veya ceket, bir gece elbisesiyle aynı enerjiyi koruyor. Konstrüksiyonlar, yakınlık ve akışkanlık, kontrol ve hareket arasında gidip geliyor. Dökümler, kesikler, korse detayları, büzgüler, tüyler ve mücevher detayları, koleksiyon boyunca asla kendi başına bir süsleme olarak değil, beden için işlevsel unsurlar olarak yer alıyor. Palet, gölgeden ışığa geçişi takip ediyor: siyah, mermer beyazı, fildişi, açık mavi ve tozlu tonlar. Roma ışığı, yüzeyleri, şeffaflıkları ve hacimleri aydınlatan ve gece ile gündüz arasında bir süreklilik inşa eden bir tasarım malzemesi haline geliyor.

Herno için de bolca beyaz, krem ve siyah vardı. Herno kadın giyim İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonu, hafiflik, zarafet ve işlevselliği birleştiren bir gardıropla yaz sezonunu kutluyor ve üç anlatı evreni boyunca gelişiyor: Origin, Excellence ve Advanced. Origin, yüksek performanslı malzemelerin, yenilikçi konstrüksiyonların ve ikonik detayların markanın temelini, sofistikeliğini, çok yönlülüğünü ve çağdaş doğasını tanımladığı Herno'nun DNA'sını temsil ediyor.

Bu vizyonun simgesi, seksenlerin hacimlerini ve paletini rafine bir parlaklık efekti ve canlı renk araştırmasıyla yeniden yorumlayan ultra hafif trençkot. Excellence, Herno'nun malzeme ve zanaatkarlık (savoir-faire) üzerine yaptığı en üst düzey çalışmayı ifade ediyor.

Kaliteli kumaşlar, rafine işçilik ve deri detaylar, hem temel hem de sofistike silüetleri tanımlıyor. Şeftali kabuğu dokusunda değerli bir kumaştan yapılmış, gerçek deri düğmeli bir ceket ve ajur işlemeli bir keten elbise, zanaatkar geleneğini dekoratif ve sofistike bir dille zenginleştirerek öne çıkıyor.

Son olarak, Advanced, modernist mimariden ilham alan bir estetik öneriyor; burada titiz formlar ve akışkan kumaşlar, yapı ve hareket arasında bir denge içinde diyalog kuruyor. Özel projeler arasında, İtalya'da tasarlanan ve Hintli usta zanaatkarlar tarafından el yapımı olarak üretilen bir tişört kapsülü olan Herno D'Atelier ilk kez görücüye çıktı. Bu kapsülde nakış, kristaller, tüyler, origami ve üç boyutlu işçilik, pamuğu 'giyilebilir nesnelere' dönüştürüyor.