Milano Moda Haftası'nda yankılanan sayısız görüş: Moda gerçekte kimin için?

Milano Moda Haftası sona ererken, inkar edilemez bir gerçek kendini gösterdi: Artık herkes bir moda eleştirmeni. Sadece ön sırada oturanlar veya sektörün duayen editörleri değil; analistler, Substack yazarları, TikTok yorumcuları, lüks danışmanları, 'meme' hesapları ve oturduğu yerden yorum yapan estetik meraklıları da bu koroya dahil.

Asıl merak uyandıran soru, görüşlerin kutuplaşmış olup olmadığı değil –zira bu her zaman böyleydi– markaların başarılı olmak için esasen kimin onayına ihtiyaç duyduğudur.

Gucci vakası

Demna yönetimindeki Gucci'nin ilk podyum koleksiyonunun tartışma yaratacağı en başından belliydi. Ancak dikkat çeken asıl nokta, bu koleksiyona gösterilen tepkilerin, ticari açıdan büyük bir hayal kırıklığı olarak kabul edilen selefi Sabato De Sarno'nun ilk çıkışına yönelik acımasız eleştirilerden daha yumuşak olmasıydı.

Eleştiri ekosistemi artık kontrolsüz bir şekilde genişlemiş durumda. Luca Solca gibi lüks analistlerinden WWD gibi sektörel yayınlara, Business of Fashion gibi kurumsal seslerden saygın otoritelere, Linesheet gibi bağımsız bültenlerden Instagram yorumcularına kadar herkes kendi görüşünü ortaya koydu.

Kimi yorumcular koleksiyonu başarılı bir yeniden başlangıç, Gucci'nin yeni dönemine geçişi için zaruri bir arınma olarak ilan etti. Diğerleri ise Tom Ford'dan esinlenilmiş olduğunu söyleyerek küçümsedi, hatta bazı unsurları Philipp Plein estetiğine benzetenler bile oldu. Gözlemcilerin bir kısmı kıyafetleri överken, diğerleri vücuda oturan tişörtler ve pantolonlar içine sıkıştırılmış kaslı 'himbo'ların yer aldığı kast seçimine odaklandı. Markanın yarattığı arzu nesnesi algısı sorgulanırken, kaliteye dair şüpheler de aynı şekilde su yüzüne çıktı.

Taraflar sadece ikiye bölünmekle kalmamış, adeta farklı dillerden konuşur hale gelmişti. Tepkiler bu denli keskin bir şekilde ayrıştığında ise tüketicinin aklında tek bir soru kalıyor: Kimin sözü geçerli?

Eleştirmenler bile taraflı

Tıpkı tasarımcılar gibi, gazetecilerin de kişisel tercihleri vardır. Kimi tasarımcılar, eleştirmenlerin uzun süredir devam eden iyi niyetinden faydalanır. Sektörün önde gelen bir kaleminin Jonathan Anderson hakkında gerçekten de yıkıcı bir değerlendirme yazdığını en son ne zaman okudunuz?

Bu bir suçlama değil, yalnızca moda yorumculuğunun nadiren tarafsız olduğunun bir hatırlatması. Yazarlar; kişisel zevkleri, markanın geçmişi ve kendi entelektüel çerçeveleri doğrultusunda yorum yaparlar. Kimileri anlamı ve anlatıyı cerrahi bir hassasiyetle masaya yatırırken, kimileri için öncelik giyilebilirlik ve üründür. Sosyal medya ise bu denkleme girdiğinde, genellikle tüm nüansları ortadan kaldırır.

Bottega ve beklentilerin ağırlığı

Bottega Veneta cephesinde, Louise Trotter markadaki ikinci koleksiyonunu sundu. Çoğunluk tarafından ton ve yapı bakımından daha oturmuş bulunan bu koleksiyon, ilkine göre daha güçlü kabul edildi. Yine de 'oversize' silüetler fikir ayrılıkları yaratmaya devam etti. Kimileri için bu silüetler özgüven ve otoriteyi simgelerken, kimileri içinse hantal ve gündelik giyimden kopuk bir estetik sunuyordu.

Podyumun teatral dünyası ile gerçek hayatın pratikliği arasındaki gerilim elbette yeni bir olgu değil. Ancak her platformdan yükselen yorumlar, bu aradaki uçurumun daha da genişlemesine neden oluyor.

Prada: Deha mı, kendi içine kapanıklık mı?

Prada defilesinde, modellerin podyumda geri dönerek üzerlerindeki katmanları çıkarması ve böylece silüetteki kademeli değişimleri sergilemesi, bazı geleneksel eleştirmenler tarafından kavramsal bir deha olarak alkışlandı. Diğerleri ise bu tür egzersizlerin, tasarımcıların müşterilerden çok birbirlerine seslendiğinin bir göstergesi olup olmadığını sorguladı.

Bu entelektüel katmanlama bir ustalık gösterisi mi, yoksa yaratıcı bir içe kapanıklığın kanıtı mı? Bu sorunun cevabı, tamamen nereden baktığınıza bağlı.

Sonunda önem taşıyan tek karar

İşte bu noktada rakamlar devreye giriyor.

Çatı şirket Kering, son sezonlarda Gucci'de önemli düşüşler yaşandığını ve gelirlerin, markanın 2022'deki yaratıcı zirvesine kıyasla keskin bir şekilde gerilediğini bildirdi. Gelirler bu denli sert düştüğünde, CEO'ların yatırımcıları, piyasaları ve müşterileri memnun etmek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerekir.

Çinli tüketici harcamaları kademeli olarak toparlanırken ve küresel lüks talebi (Ortadoğu'daki gerilimlerin yakın zamanda sona ermesine bağlı olarak) kendini yeniden ayarlarken, başarıyı belirleyecek olan podyum eleştirileri değil, çeyrek dönem sonuçları olacak.

Eleştirmenler algıyı, analistler yatırımcıları, sosyal medya ise popüler gündemi şekillendirir. Ancak bilançoları şekillendiren yalnızca müşterilerdir.

Belki de bu sezon Milano'daki asıl değişim estetik değil, yapısal bir nitelik taşıyordu. Fikir tekeli ortadan kalktı ve otorite parçalandı. Markalar artık, eğer geçmişte gerçekten yapmışlarsa bile, moda eleştirmenleri için tasarım yapmıyor.

Herkesin fikirlerini paylaşacak bir platforma sahip olduğu bu çağda, son sözü söyleyen ne eski düzenin temsilcileri ne de algoritmanın kendisi.

Son sözü kasalar söylüyor.