Nicolas Di Felice, Courrèges'ı Yeniden Modernliğe Nasıl Taşıdı?

Sektörde yirmi yılı aşkın bir deneyime sahip olmasına rağmen Nicolas Di Felice, büyük lüks moda evlerindeki mevkidaşları arasında her zaman bir "yabancı" olarak kaldı; pratikte olmasa da algısal olarak göreceli bir yeni isimdi. Courrèges'daki beş yıllık görev süresi – günümüz modasının hızlı kreatif direktör rotasyonları düşünüldüğünde dikkat çekici derecede uzun bir süre – bu algıyı değiştiriyor gibiydi. Onun liderliğinde, köklü Fransız moda evi yaratıcı dinamizmini ve daha net bir kimliğini yeniden kazandı. Ancak Salı günü ayrılığının duyurulmasıyla birlikte bu bölüm de artık kapanmış oldu.

Bir Misyon Bildirgesi

Di Felice, 2020'de Courrèges'ın kreatif direktörlüğünü devraldığında, daha sonra "her şeyin yeniden inşa edilmesi gereken harika bir ev" olarak tanımlayacağı bir mirası devraldı. Köklü moda evi, kurucusu André Courrèges döneminde kendisini Uzay Çağı inovasyonunun bir merkezine dönüştüren enerjiyi çoktan kaybetmişti. 2011'deki yeniden lansmanını ise neredeyse on yıllık bir durgunluk dönemi izledi.

Bugün kendi markaları Coperni ile başarıyı yakalayan Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant, 2015'ten 2017'ye kadar markaya taze bir enerji getirirken, ardından gelen Yolanda Zobel ise evi daha sürdürülebilir bir yöne çekmeye ve ikonik vinilden uzaklaştırmaya çalıştı; ancak bu yaklaşımların hiçbiri uzun vadede kalıcı olamadı.

Di Felice'in gelişiyle birlikte, moda endüstrisinin en belirsiz dönemlerinden birinde görevi devralmasına rağmen, bu döngü nihayet kırılmış gibi görünüyordu. Eylül 2020'de, tam da korona karantinasının ortasında yapılan ataması bir risk olabilirdi. Ancak geriye dönüp bakıldığında, bu zamanlamanın şanslı bir tesadüf olduğu ortaya çıktı.

Di Felice, Courrèges'a yirmi yılı aşkın bir sürede olgunlaşmış, özenle geliştirilmiş bir tasarım felsefesi getirdi. Temelini, 2000'lerin başında eğitim aldığı Brüksel'deki ünlü tasarım okulu La Cambre'da attı ve burada daha sonraki çalışmalarını şekillendirecek bir yaklaşım geliştirdi: kavramsal, ancak her zaman kalıp ve konstrüksiyon tekniğinin pratik gerçeklerine dayanan bir yaklaşım. Bu felsefe, sektörün en prestijli üç moda evindeki kariyerinin şekillendirici durakları sırasında daha da derinleşti.

André Courrèges'ın da bir zamanlar yeteneklerini geliştirdiği bir moda evi olan Balenciaga'da, bugün Louis Vuitton'un kreatif direktörü olan Nicolas Ghesquière altında çalıştı. Ardından Raf Simons yönetimindeki Dior'da geçirdiği dönemde avangart düşünce ve teknik hassasiyet anlayışını daha da keskinleştirdi. Daha sonra Louis Vuitton'da Ghesquière ile yeniden bir araya geldi ve Courrèges'a atanmadan önce burada beş yıl boyunca Kıdemli Kadın Giyim Tasarımcısı pozisyonuna kadar yükseldi.

Di Felice'in bu pozisyonu nihayetinde nasıl aldığı, modada sıkça olduğu gibi, bir parça gizemini koruyor. Yaygın anlatıya göre, André ve Coqueline Courrèges'ın kontrolü devretmesinden yedi yıl sonra, 2018'de holding şirketleri Artemis ile markanın çoğunluk hissesini satın alan lüks tüketim grubu Kering'in sahibi Pinault ailesine doğrudan yazdı. Di Felice'in büyük bir manifesto sunmak ya da referanslarını abartmak yerine, sadece moda evinde onu neyin büyülediğini ve mirası yeniden canlandırmak için neyin gerekli olduğuna inandığını belirttiği söyleniyor. Ne yazmış olursa olsun, etkileyici özgeçmişiyle birleşince ikna edici olduğu aşikar, her ne kadar vizyonunu sunabilmek için dokuz ay beklemesi gerekmiş olsa da.

Nihayet bu fırsatı bulduğunda ise Di Felice, izolasyon sırasında dünyanın hasretini çektiği şeyi tam on ikiden vurdu. Kurucunun 1960'lardaki Uzay Çağı kodlarını yeniden yorumlayarak bunları vücudu saran tasarımlara ve karantina döneminde kulüp müdavimlerinin ancak hayalini kurabildiği hedonist bir estetiğe dönüştürdü. Dünya yeniden açıldığında, vinil ceketlere, 'go-go' botlara, ribana örgülere ve ultra kısa etek boylarına getirdiği modern yorumlar anında karşılık buldu. Eleştirmenler ve müşteriler, sadece kıyafetlere değil, aynı zamanda koleksiyonların etrafında yaratılan sahnelemelere de aynı derecede olumlu tepki verdi.

Podyumda Sosyal Medya

Bu diyaloğun büyük bir kısmı podyumda ve sosyal medyada gerçekleşti. Di Felice, kendi neslini tanımlayan içgüdüsel bir sahneleme yeteneğine sahipti. Tasarımcı Rémy Brière tarafından yaratılan karakteristik dikdörtgen bir sahnede, prodüktör Erwan Sene'nin müzikleri eşliğinde gerçekleşen defileleri, klasik moda şovlarından çok yeraltı kulüp gecelerini andırıyordu.

Buna, ABD'li sanatçı Dan Colen'in tablolarından ilham alan dönen bir kum fırtınası ve müziğin ritmiyle titreşen renkli konfetiler gibi özenle hazırlanmış sahne tasarımları da eklendi. Ancak özellikle akılda kalan, modellerin başları öne eğik ve gözleri akıllı telefonlarında podyumda yürüdüğü bir defile oldu. Bu, muhtemelen günümüz kültürüne yönelik hem eleştirel hem de özeleştirel, sivri dilli bir yorumdu. Bu anlar, defileleri kültürel olaylara dönüştürdü ve modern modada belirleyici bir para birimi haline gelen o 'konuşulma değeri'ni ve sosyal medya dinamizmini yarattı.

Di Felice'in son koleksiyonunu tasarlarken yaklaşan ayrılığını önceden sezip sezmediği belirsizliğini koruyor. Ancak Sonbahar/Kış 2026 defilesi, çalışmalarının bilinçli bir zirvesi gibiydi. "Bir Courrèges Kadınının Hayatında 24 Saat" başlığı altındaki sunum, beş yıllık görev süresini şekillendiren her şeye bir geri bakış niteliği taşıyor ve kreatif temalarını bütünlüklü bir anlatıda yoğunlaştırıyordu. 1960'lardan genç bir Parisli kadının vintage bir fotoğrafından ilham alan koleksiyon, modern Courrèges müşterisinin sabahtan gece yarısına kadar uzanan bir gününü, özenle seçilmiş bir dizi görünümle resmediyordu.

İlk görünümler, yatak takımlarını andıran ve bir modelin beyaz bir kare tuttuğu arşivlik bir Courrèges fotoğrafına gönderme yapan parçalarla mahremiyet ve kamusal alan arasındaki sınırı bulanıklaştırdı. Gün ilerledikçe koleksiyon giderek daha şehirli bir karaktere büründü.

Di Felice, Alaïa'nın Başına mı Geçecek?

Di Felice ve Courrèges için ortak hikayeleri Salı günü sona ererken, marka şimdi yeni bir sayfa açıyor ve gelecek hafta halefini duyuracak. Di Felice resmi olarak kişisel projelerine odaklanacağını belirtse de, sektörde bir sonraki durağının neresi olacağı konusunda şimdiden yoğun spekülasyonlar yapılıyor. Pieter Mulier'in ayrılığından bu yana kreatif direktör pozisyonunun boş olduğu Fransız moda evi Alaïa, şu anda dedikodu kazanının favorisi olarak görülüyor ve tasarımcı değişiklikleri etrafındaki pek çok spekülasyonun aksine, bu ihtimal oldukça makul görünüyor.

Ayrılan tasarımcının son koleksiyonu, en azından bu ihtimal için şimdiden ikna edici bir argüman sunuyor. Heykel ile giysi arasındaki sınırı bulanıklaştıran parçalar ve kavramsal fikirlerin arkasındaki titiz konstrüksiyon dikkati, tam da Alaïa'nın tasarım felsefesini tanımlayan nitelikler.

Ancak her şeyden önemlisi, Di Felice nadir bulunan bir yeteneği kanıtladı: bir moda evinin mirasına saygı duyarken bununla sınırlı kalmamak, kodlarını kendini ön plana çıkarmadan yeniden canlandırmak. Courrèges'ı geçmişini silerek değil, kurucusunun vizyonunun çağdaş perspektifler aracılığıyla yeniden konuşmasını sağlayarak yeniledi. Bu, dedikodular doğru çıkarsa, Alaïa gibi köklü ve sevilen bir ev için paha biçilmez değerde bir hassasiyet.