Paris Erkek Moda Haftası Sonbahar-Kış 2026'nın Ardından: Genel Değerlendirme

Eğer bu Moda Haftası'ndan ezberleri bozması bekleniyorduysa, aranan cevap başka yerdeydi. Somut bir gerçekliğe demir atan Sonbahar-Kış 2026 sezonu, risk almaktan kaçınarak güvenli sularda yüzüyor. Markalar, yarının modasını icat etmek yerine, bugünün erkeğini giydirmeyi hedefliyor ve bunu yaparken de somut ve rasyonel parçalarla kendi imzalarını pekiştiriyor. İşte haftanın en dikkat çeken defilelerinden bazıları.

Louis Vuitton: Giysiden Daha Fazlası

Louis Vuitton'da, gösterişten uzak ve kullanışlı parçalardan oluşan koleksiyonun kendisinden çok, defile dekoru izleyicinin dikkatini çekiyordu. Podyumun ortasına yerleştirilen ve Pharrell Williams tarafından tasarlanan prefabrik bir ev, lüks bir yaşam alanı hayalini satıyordu. Bu sahneleme, Louis Vuitton'un adını, giysinin sadece diğer unsurlardan biri olduğu kültürel bir marka olarak konumlandırmak üzere kurgulanmıştı.

IM Men: Saran ve Kucaklayan Bir Moda

Japon Issey Miyake grubunun 2021'de lanse ettiği markası IM Men, kendisinden bekleneni yaptı: Markayı tasarlayan Japon mühendislerin teknik vizyonunu yansıtan, ustalıkla hesaplanmış plilere sahip, dökümlü ve bol kesimli bir moda anlayışı sundu.

Markanın benimsediği ürün odaklı yaklaşım (IM, Issey Miyake'nin 1970'lerin sonundaki 'im product' markasından geliyor), adeta yorganlardan kesilmiş gibi duran büyük ve konforlu paltolar, yumuşacık atkıların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş pelerinler, bereli etoller ve en üşüyenleri bile memnun edecek çok sayıda sarmalayan parça aracılığıyla kendini gösterdi.

Jeanne Friot: “Faşizmle savaşmak için asla geç değildir”

Bu sezon, defileyi bir protesto ve aktivizm alanına dönüştüren tasarımcıların sayısı pek fazla değildi. Bu nedenle Jeanne Friot, cinsiyetsiz (genderless) vizyonuna sadık kalarak, savaşçı bir koreografi sergileyen dansçı-modeller üzerinde queer bir moda sunmasıyla öne çıktı.

“Bedenleri dondurmaya, onları şekillendirmeye, okunabilir, uysal ve normalleştirilmiş kılmaya yönelik günümüz girişimlerine bir yanıt olarak bu gösteri, hareketi kutluyor,” ifadeleri, tasarımcının Sonbahar-Kış 2026 defile notlarında yer alıyordu.

Jeanne Friot, bu şovla azınlıkların sözcüsü konumunu pekiştiriyor ve söylemini, örneğin “It’s never too late to fight fascism” (Faşizmle savaşmak için asla geç değildir) gibi sloganların yer aldığı (ve markanın e-ticaret sitesinde çoktan satışa sunulmuş olan) mesajlı tişörtler aracılığıyla sergiliyor. Markanın kodları da daha güçlü ve daha yoğundu: payetlerle kaplı ekose desenler, uzayan ya da genişleyen kiltler ve neredeyse her silüette karşımıza çıkan, straplez elbiselerden bir paltonun yakasına, bomber ceketlerden eteklere ve diz üstü çizmelere kadar uzanan ikonik kemer detaylı parçalar dikkat çekti.

Dries Van Noten: Jonathan Anderson'ın Dior Stiliyle Bir Paralellik

Oversize trendinin aksine, defile bele oturan bir paltoyla açılarak Jonathan Anderson'ın 2025'te Dior için hazırladığı ilk erkek koleksiyonuyla başlattığı dandy ve aristokrat ruhu anımsattı. Ancak tıpkı Dior'da olduğu gibi, markanın kreatif direktörü Julian Klausner da bu seçkin görünümü gündelik detaylarla modernize etmeye özen göstermişti. Bu bağlamda denim kumaşın varlığı, “Peru beresi” tarzı şapkalar, püsküllü broşlar, kıvrılmış kol oyunları, canlı renklerde jakarlar ve elbette markanın imzası olan çok sayıda baskı dikkat çekti.

Kenzo: Yeniden Yorumlanan Arşiv Parçalarına Yatırım

Kenzo bu sezon bir defile yerine, Kenzo Takada'nın Bastille semtindeki Japon tarzı eski evinde, cansız mankenler üzerinde bir sunum gerçekleştirdi. Muhtemelen daha az maliyetli olan bu tercih, zamanın ruhuna uygun bir yaratıcı yaklaşımla birleşiyor: markanın arşivlerine güçlü ve bilinçli bir geri dönüş.

Adeta bir stok yenileme listesini andıran basın bülteni her şeyi anlatıyordu: “1980'lerin Kenzo Jungle koleksiyonunun simgesi olan kaplan geri dönüyor ve şimdi gömlekleri süslüyor”; “En son Sonbahar-Kış 2022 koleksiyonunda görülen 1990'ların arşiv silüetlerini yeniden yorumlayan iki renkli neo-terzilik büyük bir geri dönüş yapıyor”; “1986 tarihli Kite çanta, birebir kopyasıyla geri dönüyor ve kontrast renk bloklu deriden yapılmış yeni versiyonlarıyla sunuluyor”.

Ortaya çıkan sonuç ise, Kenzo'nun 2021'den bu yana kreatif direktörlüğünü yürüten Nigo'nun imzası niteliğindeki sokak giyimi kültüründen açıkça uzaklaşan, preppy esintili, giyilebilir ve ölçülü bir koleksiyon oldu.

Dior: Hedef Kitlenin Merkezinde Genç Aristokrasi

Dior niyetini gizlemiyor. LVMH grubunun amiral gemisi markası ve kreatif direktörü Jonathan Anderson, koleksiyonlarını satmak için genç aristokrasiyi, bir başka deyişle yeni küresel eliti hedefliyor. Defile notlarında belirtildiği gibi: “Dior ruhuna sahip bu genç aristokrasi, neşe ve anlık ilhamlarla hareket ederek yeni stilistik bağlantılar kuruyor; dikleştirilmiş sarı saçlar, işlemeli apoletler ve eklektik bir zenginlik duygusu sergiliyor.”

Genellikle göz alıcı silüetlerin hakim olduğu bu eklektik koleksiyonda, erkekler için tasarlanmış çok sayıda elbise ve eteğin varlığı, Jonathan Anderson'ın bir önceki (İlkbahar-Yaz 2026) koleksiyonunda zaten var olan cinsiyet akışkanlığı temasını daha da yoğunlaştırıyor. Bu, sadece cinsiyetler arası değil, aynı zamanda stilistik bir özgürlük anlayışı. Bu anlayış, büyüklerinin katı üç parçalı takımlarından ziyade, rahat ve lüks bir tarza daha hevesli bir gençliğin arzularına yanıt vermek amacıyla muhafazakar aristokrasiden bilinçli olarak uzaklaşıyor.

Ami Paris: 'Şimdi' İçin Bir Koleksiyon

Hem güncel hem de son derece giyilebilir bir koleksiyon sunan Ami Paris defilesi için “Gör ve Al” (See Now Buy Now) stratejisini benimsemek oldukça anlamlı olurdu. Defile notlarında, “Koleksiyon, zamanla oluşturulmuş, hayatı temsil eden gerçek bir gardırop hissi veriyor,” deniyordu. Bu somut yaklaşım, günümüz trendlerine yanıt veren gündelik giysilerle kendini gösterdi. Podyumda oversize paltolar, bol pantolonlar, çizgili gömlekler, klasik kazaklar gibi parçalar vardı; kısacası, devrim niteliğinde hiçbir şey olmasa da bolca pratik parça mevcuttu.

Jacquemus: Marka Kodları Pekiştiriliyor

Fransız marka, Paris Moda Haftası'nı DNA'sına sadık bir koleksiyonla kapattı: çarpıcı bir isim (“Palmier”), şehvetli bir silüet ve bir tutam mizah (palmiye saç modeli, başın tepesinde dimdik duran bir at kuyruğundan oluşuyordu).

Diğer markalarda olduğu gibi Jacquemus'ta da, arşivlere açık göndermeler yapma pahasına marka kodlarının altı çiziliyordu. Nitekim bu Sonbahar-Kış 2026 koleksiyonunda dairesel şapkalar ve yuvarlak omuzlardaki geometrik formlar, kırmızı, mavi, sarı ve siyah konfeti desenindeki çocuksu ruh ve defile notlarına göre “La Bomba” koleksiyonunun yeni bir yorumu olan vücuda oturan formlar yeniden karşımıza çıktı.

Ancak bu etkinlik, marka kodlarını hatırlatmanın ötesinde, lüks devleri karşısında markanın fiyat konumlandırmasını ve meşruiyetini haklı çıkarmaya da hizmet etti. Nitekim marka, basın bülteninde ünlü tedarikçileri Maison Février ve Maison Lemarié'nin isimlerine yer verdi ve tafta, devekuşu tüyü, rokoko işlemeleri gibi karmaşık malzemeler kullanmaktan çekinmedi.

Bu makale, bir yapay zeka aracı kullanılarak Türkçeye çevrilmiştir.

FashionUnited, dünya çapındaki moda profesyonellerinin haberlere ve bilgilere daha geniş erişimini sağlamak amacıyla yapay zeka dil teknolojisinden faydalanmaktadır. Doğruluğa özen gösterilse de, yapay zeka çevirileri sürekli olarak gelişmektedir ve şu an için tamamen kusursuz olmayabilir. Bu süreçle ilgili herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa, bize info@fashionunited.com adresinden ulaşabilirsiniz.