Paris Moda Haftası SS27: Tasarımcılar Tanıdık Kodlara Yeni Bir Yorum Getiriyor
Tasarımcı dünyasındaki hareketli transfer döneminin ardından Paris Moda Haftası'nın İlkbahar/Yaz 2027 edisyonu, sahneye yeni isimler çıkarmaktan çok, markaların özgün tasarım vizyonlarını derinleştirmesine odaklanıyor. Dior'da Jonathan Anderson ve Chanel'de Matthieu Blazy, bu köklü Fransız moda evleri için oluşturdukları vizyonu geliştirmeyi sürdürürken, Julie Kegels ve Marie Adam-Leenaerdt gibi genç yetenekler de kendi tasarım dillerini giderek daha sağlam bir zemine oturtuyor.
Bu durum, inovasyonun her zaman bütünüyle yeni bir görsel dilde aranmaması gerektiğini gösteren bir moda haftasını beraberinde getiriyor. Yenilik bazen mevcut bir giysiye farklı bir yaklaşım getirmekten, bir tasarım prensibini birebir hayata geçirmekten ya da zaten aşina olunan kodları daha ileri bir noktaya taşımaktan doğuyor.
Yeni İsimler Kendi Tasarım Dillerini Yaratıyor
Bunun en net örneklerinden biri, 2024'te kurulan kendi adını taşıyan markasıyla Paris Moda Haftası'nın açılışını 'Günün Elması' (Apple of the Day) adlı İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonuyla yapan Julie Kegels. Belçikalı tasarımcı, her gün bir Jonagold elması yeme gibi sıradan bir alışkanlıktan yola çıkmış. Isaac Newton ve düşen elma hakkındaki o meşhur anekdottan ise yerçekimi ilkesine ulaşmış.
Metin, görselden sonra devam ediyor.
Bu bilimsel başlangıç noktası, doğrudan silüetlere yansıtılmış. Elbiseler omuzlardan aşağı kayıyor gibi görünürken, etekler kalçalara doğru düşüyor ve pantolonlar ise son derece düşük ağlara sahip. Hatta Kegels, bazı giysilere küçük ağırlıklar ekleyerek kumaşların kelimenin tam anlamıyla vücudun etrafında mümkün olan en alt noktaya düşmesini sağlamış.
Metin, görselden sonra devam ediyor.
Koleksiyon, tasarımcı için aynı zamanda önemli bir döneme denk geldi. Kegels, geçen ay düzenlenen ve 400.000 euro para ödülü ile LVMH uzmanlarından bir yıllık koçluk içeren 2026 LVMH Genç Moda Tasarımcıları Ödülü'nü kazandı.
Marie Adam-Leenaerdt de giderek daha tanınır hale gelen bir tasarım dili geliştirmeye devam ediyor. Bu yıl 300.000 euro değerindeki ANDAM Moda Ödülleri'nde Büyük Ödül'ü kazanan Belçikalı tasarımcı, İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonunu, kendi ifadesiyle önceki yedi sezonda öğrendiklerine dayandırmış. Koleksiyon aynı zamanda ilk kez erkek giyim parçalarını da tanıtıyor.
Kegels bilimsel bir prensibi başlangıç noktası olarak kullanırken, Adam-Leenaerdt ise gündelik giysilerin deformasyonuyla oynuyor. Defilesi sürrealist bir süpermarket olarak kurgulanırken, kıyafetlerin kendisi pratik ile aşırı şık arasında bir denge kuruyordu. Tasarımcıya göre, süpermarkete, pazara veya bir futbol maçına gitmek için hazırlanan bir koleksiyon, kasıtlı olarak 'fazla şık' hale getirilmiş.
Kapitone ceketler ve hırka formundaki paltolar günlük giyime gönderme yaparken, heykelsi formlarla birleştirilmişti. Elbiselerin kalça kısımlarında silüeti dışa doğru taşıran küçük çemberler bulunuyordu; mini etekler bel çevresinde süzülüyor gibiydi ve terzilikte büyük boyutlu, buruşuk tafta kullanılmıştı. Sürrealist unsurlar önceki koleksiyonlara göre daha incelikli olsa da, imzasının kilit bir parçası olmaya devam ediyor.
Gündelik Gardırop Yeni Bir Anlam Kazanıyor
Gündelik giyimi yeniden ele almak sadece genç tasarımcılarda görülen bir durum değil. Miu Miu da İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonuna tanıdık bir gardıroptan başlıyor, ancak bunu spor giyim ve gece kıyafeti unsurlarıyla birleştiriyor. Miuccia Prada, spor giyimi terzilik ve gece kıyafetleriyle yan yana getiriyor. Eşofman altları, blazerlar ve bluzlarla eşleştiriliyor; spor üstlere süslemeli detaylar ekleniyor ve kokteyl elbiseleri spor ayakkabılarla giyiliyor. Mikro şortlar, kısa kesim spor kazaklar, rugby gömlekleri ve braletler de gardırobun bir parçası haline geliyor.
Prada'ya göre amaç, spor ve sofistikeliği harmanlayarak gündelik giyimi daha ilginç ve zengin kılmak. Bu yaklaşım, alışılmış bir gardırobu değiştirmek yerine onu yeniden şekillendiriyor ve farklı bir his veriyor. Malzeme kullanımı da bu noktada rol oynuyor. Kırışık ve mumlu süet, saten ve file üzerindeki mücevher benzeri detaylarla birleştirilirken, Wrangler iş birliğiyle hazırlanan denim'e daha yıpranmış bir görünüm kazandırılmış.
Metin, görsellerden sonra devam ediyor.
Miu Miu'nun ticari konumu, markanın son dönemdeki güçlü gelişimiyle örtüşüyor. Perakende satışları yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 arttı. İkinci çeyrekte ise büyüme, ilk çeyrekle karşılaştırılabilir şekilde yüzde 2,6 oldu. Bu büyüme, Orta Doğu'ya daha fazla maruz kalmasına ve yüksek bir karşılaştırma bazına rağmen elde edildi: 2025'in ikinci çeyreğinde buradaki perakende satışları yüzde 40 artmıştı.
Celine'de de gündelik gardırop merkezde yer alıyor. Michael Rider, sanki kendiliğinden ve zahmetsizce bir araya getirilmiş gibi görünen kıyafetlerin peşine düşüyor. Silüetleri, örneğin sofistike bir görünümü yıpranmış bir spor ayakkabıyla, saten bir takımın altına giyilen grafikli bir tişörtle veya kadife bir blazer'ı düz siyah bir üstle eşleştirerek şık ve gündelik arasında gidip geliyor.
Metin, görsellerden sonra devam ediyor.
Matthieu Blazy, 'Chanel Kadını' İmajını Genişletiyor
Chanel'de inovasyon sadece yeni giyim kodlarında değil, aynı zamanda moda eviyle kimin bağ kurabileceği sorusunda da yatıyor. Matthieu Blazy, atandığından beri ekibi ve atölyesiyle birlikte Chanel kadını fikrini genişletmeye çalıştığını söyledi: tek bir kadın tipi değil, evin dünyasına uyan çeşitli kadınlar. Bu durum, imza niteliğindeki kutu gibi silüetlerinin, yarı transparan örgüler ve inci işlemeli bir korse üst gibi daha vücuda oturan formlarla dönüşümlü olarak kullanıldığı İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonunda da gözle görülüyor.
Kasting de Blazy'nin Chanel imajını nasıl genişlettiğini gösteriyor. Mart ayından bu yana Fransız moda evinin ilk Hintli Marka Elçisi olan Bhavitha Mandava, büyük çiçek aplikeli heykelsi siyah bir elbise olan 10 numaralı görünümü taşıdı. Kendisi, Aralık 2025'te Métiers d’Art 2025/26 koleksiyonuyla bir Chanel defilesini açan ilk Hintli model olmuş, ardından Ocak 2026'da İlkbahar/Yaz 2026 haute couture koleksiyonunu gelin olarak kapatmıştı.
Ayrıca, 22 yaşındaki Nijeryalı Rachael Ojuromi de Chanel'deki ilk çıkışını yaptı. Ojuromi ve stilist Debby Fasingha, Lagos'ta ikinci el kıyafetler kullanarak Chanel'in Métiers d’Art koleksiyonunun kendi yorumlarını yaratmışlardı. Görüntüler viral oldu ve Blazy'nin dikkatini çekti, bunun üzerine Ojuromi Paris'teki ilk Chanel defilesine çıktı.
Bu yenilikçi yaklaşım ticari olarak da başarılı görünüyor. Bloomberg tarafından bildirilip Reuters tarafından alıntılanan rakamlara göre, Chanel'in 2026'nın ilk yarısında yüzde 16'lık karşılaştırılabilir bir satış büyümesi elde ettiği bildiriliyor. Bu rakam Chanel tarafından yayınlanmamış olsa da, Mart ayından itibaren mağazalarda yer alan Matthieu Blazy'nin ilk koleksiyonlarıyla aynı döneme denk geliyor. Özellikle yeni çanta modellerinin büyük ilgi gördüğü söyleniyor.
Dior'da İnovasyon Daha Az Radikal
Dior'da yeni bir tasarım vizyonunun nasıl kademeli olarak geliştiği özellikle belirgin. Jonathan Anderson, geçen yılki çıkışının ardından Fransız moda evi için üçüncü kadın giyim koleksiyonunu sunuyor.
İlkbahar/Yaz 2027 için Dior, Anderson'ın ev için Sonbahar/Kış 2026 koleksiyonunu sunduğu aynı yer olan Jardin des Tuileries'deki Le Bassin Octagonal'a geri dönüyor. Koleksiyon aynı zamanda Sonbahar/Kış 2026 ile uyumlu, tanınabilir unsurlar da içeriyor. Bu nedenle inovasyon, tamamen yeni bir görsel dilden çok, mevcut fikirlerin daha da geliştirilmesi ve farklılaştırılmasında yatıyor.
Dior'un İlkbahar/Yaz 2027 davetiyesi, dokunsal nesnelerin zamanla dokunma ve kullanımla karakteristik bir patina geliştirdiği Çin geleneği wénwán'a bir gönderme olarak iki cevizden oluşuyordu. Bu seçim, asimetri ve doğanın kusurluluğu temasıyla uyumlu. Bu aynı zamanda, zaman, dokunma ve doğal formlar hakkındaki fikirleri koleksiyona bağlamak için giysilerin ötesinde yollar arıyor.
Saint Laurent Maksimum İhtişamı Tercih Ediyor
Dior ağırlıklı olarak temelleri üzerine inşa ederken, Saint Laurent çok daha belirgin bir gösteriş biçimini tercih ediyor. Anthony Vaccarello, İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonunu Eyfel Kulesi'nin altında, altın rengini ana tema olarak alarak sundu.
Yves Saint Laurent'in kendisinin büyülü bir renk ve güneşin rengi olarak tanımladığı bu renk, moda evinin tanıdık kodlarını yeniden yorumlamak için kullanıldı.
Saharienne ceketler, trençkotlar ve keskin terzilik, monokrom, metalik bir görünüme büründü. Vaccarello, organzadan altın folyo kaplı latekse kadar uzanan malzemelerle çalıştı. Aksesuarlar da telkari detaylar ve yılan şeklinde topuklu ayakkabılarla temaya dahil edildi. Defile, tamamen altın imajını kıran siyah kadife terzilikle sona erdi.
Metin, görselden sonra devam ediyor.
Pieter Mulier'siz Alaïa: Mütevazı Bir İlk Adım
Pieter Mulier'in ayrılışından bu yana ilk kez Alaïa, kendi stüdyosundan yeni bir koleksiyon sundu. Mulier, Mart ayında son koleksiyonuyla veda etmiş ve 1 Temmuz'dan bu yana Versace'nin kreatif direktörlüğünü üstlenmişti; burada ilk koleksiyonunun gelecek yılın başlarında bekleniyor. Henüz bir halef açıklanmadı: Richemont'a ait olan ev, zamanını iyi kullanıyor ve şu anda atölyesine ve iç tasarım ekibine güveniyor. Ev, Mulier'in de veda ettiği Boulevard Raspail'deki eski Fondation Cartier binasına geri döndü.
Alaïa'nın İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonu, öncelikle evin kalıcı bir tasarımcı olmadan da nasıl kendi gibi tınlamaya devam ettiğini gösteriyor. Stüdyo, tanınabilir parçaları tercih etti: küçük, sık aralıklı düğmeli şık siyah ceketler; aşağı doğru sarmal şeklinde inen pileli deri etekler; ve tereyağı sarısı gibi neşeli renklerde örgü elbiselerin yeni versiyonları. Bordo bir deri ceket de bel çevresinde yumuşak, yerleşik bir korse görünümüne sahipti.
Bu, Mart ayındaki keskin, monokrom ve neredeyse aksesuarsız olan Mulier'in son koleksiyonuna göre daha yumuşak ve renkli bir yaklaşım. Mulier hassasiyet ve tekrar arayışındayken, stüdyo şimdi daha hafif bir dokunuşla tanıdık Alaïa repertuvarını tercih ediyor.
Bu yaratıcı devamlılık, daha az istikrarlı bir finansal durumla tezat oluşturuyor. FashionUnited'ın bu yılın başlarında Glitz'in haberine dayanarak bildirdiği gibi, Alaïa'nın büyümesi, iyileşen ticari dinamiklere rağmen kârsız kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla ev, yapısal olarak Richemont'tan gelen finansal desteğe bağımlı kalıyor.
Hermès Kendi Marka Kodlarını Rafine Ediyor
Hermès de kendi kodlarına sadık kalıyor, ancak İlkbahar/Yaz 2027 için onlara daha hafif ve teknik bir his veriyor. Fermuar, Nadège Vanhée'nin koleksiyonunda tekrar eden bir unsur ve eteklerin uzunluğunu ayarlamak, deri bluzonların üzerinden geçmek veya kloş pantolonlar boyunca yer almak için kullanılıyor. Ultra küçük kemerler sadece aksesuar olarak değil, aynı zamanda giysilerin bir parçası haline geliyor. Böylece koleksiyon, ipek, deri ve file gibi malzemeler evin lüks cazibesini korurken, hareket, havadarlık ve değişen silüetlerle oynuyor.
Metin, görselden sonra devam ediyor.
Koleksiyon aynı zamanda Hermès'in daha zorlu bir lüks pazarıyla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor. Şirket, 2026'nın ilk yarısında sabit döviz kurlarıyla gelirini yüzde 6,1 artırdı, ancak Çin'deki talep baskı altında kalmaya devam ediyor. Hazır giyim ve aksesuar gelirleri aynı dönemde yüzde 2,5 düştü. Ocak ayında Vanhée ilk haute couture koleksiyonunu sunacakken, Grace Wales Bonner da bu sezondan itibaren erkek giyiminin yeni sanat direktörü oldu.
Louis Vuitton Proporsiyonlarda Yeni Bir Denge Arıyor
Louis Vuitton'da Nicolas Ghesquière, odağı silüetten proporsiyonlarla oynamanın daha hafif bir yoluna kaydırıyor. Sonbahar/Kış 2026 için belirgin omuzlar ve mimari silüetler sergilerken, İlkbahar/Yaz 2027 için vücut daha çok bel çevresinde şekilleniyor. Fırfırlar, düğme detayları ve kemer unsurları orta bölümü vurgularken, silüetlerin geri kalanı daha bol ve akışkan kalıyor.
Bu değişiklik, koleksiyonun daha geniş yönelimiyle de uyumlu. Kendisini bir 'zırh' uzmanı olarak tanımlayan Ghesquière, bu sezon bilinçli olarak hafifliği ve sadeliği seçiyor. Elbiseler, hırkalar ve bluzonlar gibi tanıdık giysiler, ince, akışkan veya neredeyse kağıt gibi malzemelerden üretilmiş.